Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.

Автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании. Одна из распространенных проблем — неисправное сцепление. Чтобы ее обнаружить, необходимо не только провести визуальный осмотр, но и прислушиваться к работе машины. Может возникнуть ситуация, что авто полностью прекратит свое движение, при этом мотор будет работать исправно.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

1. Включается первая скорость.
2. Запускается стартер.
3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Виды неисправностей сцепления и признаки таких поломок

Если не углубляться в детали, интересные лишь узкому кругу специалистов, существует два вида поломок сцепления. В первом случае сцепление не включается нормально – пробуксовывает, а во втором случае, оно не выключается нормально – сцепление ведет. Понятно, что и первый, и второй вариант не добавляют ни комфорта во время езды, ни управляемости автомобилю, да и безопасной такую езду уже назвать трудно.

Рассмотрим основные признаки неисправности сцепления в автомобиле:

• рывки при переключении передач;
• падение тяги;
• посторонние звуки во время переключения передач и в самом начале движения;
• запах горелого пластика без видимой причины;
• повышение расхода топлива в сочетании с одним из выше приведенных признаков;

Как вы можете увидеть, перепутать неполадки в системе сцепления с чем-то другим, достаточно сложно. Кроме этого бывают и другие признаки неисправности. Так например, выжимной подшипник, когда он выходит из строя, порадует водителя и пассажиров очень неприятным и громким визгом.

Если говорить о причинах появления подобных неисправностей, то это почти всегда неправильная эксплуатация и неправильные действия водителя. Вы наверняка видели, как некоторые лихачи трогаются с пробуксовкой. Это отличный способ быстро убить сцепление и не только его. Судорожные попытки выехать из сугроба или ямы, выжимая из машины последние соки, так же приводит к преждевременному износу элементов системы сцепления. Так же сцепление не любит, когда вы резко бросаете педаль, или переключаете передачи через одну, а то и через две.

Долгое стояние в пробках с выжатой педалью сцепления, укорачивает срок службы выжимного подшипника, а резкие ускорения или торможение при не полностью выжатом сцеплении вызывают быстрый износ диска.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Сцепление в разобранном виде

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах

Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости

Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Как тронуться с места на механике поэтапно для начинающих

Сцепление освоено, а передачи переключаются с завязанными глазами, значит, пришла пора двигаться дальше. Ну а дальше нужно просто поехать, тронуться с места. Научиться трогаться с места на механике несложно, если делать это на ровной дороге, не используя педаль акселератора. Для этого выполняйте следующие действия, которые помогут приловчиться к управлению данным типом трансмиссии:

1. На заведенной машине полностью выжимаем сцепление и переводим рычаг на отметку первой передачи.
2. Начинаем медленно отпускать ногу с педали сцепления.
3. Когда начнется движение автомобиля, зафиксируйте ногу на сцеплении в текущем положении.
4. Полностью отпустить педаль сцепления можно только через пару метров движения автомобиля, когда машина достаточно ускорится.

Но на практике мы редко когда стартуем с ровной поверхности. Зачастую трудности с началом движения поджидают нас в самых неожиданных местах, например:

• Остановка на светофоре и последующее начало движения часто вызывает остановку двигателя, если водитель «бросает» педаль сцепления.
• При подъеме в гору автомобиль неизбежно начинает скатываться назад, что может привести к аварии.

Поэтому важно уметь трогаться с места на механике в гору или на перекрестке (на светофоре), не допустив отката автомобиля и не заглохнув. Чтобы избежать подобных проблем, стоит практиковать и использовать следующие приемы:

Чтобы избежать подобных проблем, стоит практиковать и использовать следующие приемы:

• Использовать при старте ручной тормоз.
• Применять фиксацию (задержку) сцепления, используя педаль тормоза.
• Быстро трогаться с места, перекидывая ногу с педали тормоза на газ.

Давайте рассмотрим порядок действий каждого из методов тронуться с места на механике наиболее подробно.

Начало движения с применением ручника

Этот способ все без исключения изучают еще в автошколе. Для его выполнения совершаем следующие действия:

1. До упора поднимаем ручной тормоз.
2. Полностью выжимаем педаль сцепления.
3. Перемещаем рычаг на первую скорость.
4. Аккуратно начинайте нажимать на акселератор и зафиксируйте ногу на педали, когда тахометр покажет значение в 1200-2000 оборотов (в зависимости от уклона горки).
5. Далее плавно отпускаем сцепление, подводим его до тех пор, пока машина не начнет «приседать» и не пойдут вибрации.
6. Дальше просто отпускаем ручной тормоз.
7. Как только автомобиль двинется с места, синхронно отпускайте сцепление и добавляйте газа.

Данный алгоритм трогания с места зачастую применяют в случае, когда нужно плавно тронуться в горку после продолжительного простоя на ручнике. В других же случаях зачастую используют другие способы старта.

Смотрим видео, как трогаться в горку с ручника:

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

В этом случае алгоритм действий не сильно отличается от вышеописанного варианта

Пошагово для чайников попробуем разъяснить все важное ниже:

1. Нажимаем педаль тормоза.
2. Задействуем сцепление, нажав на педаль левой ногой.
3. Включаем первую скорость.
4. Далее начинайте медленно отпускать педаль сцепления и, почувствовав вибрацию, зафиксируйте положение ноги на сцеплении.

1. Чтобы начать движение, просто отпустите тормоз, продолжая удерживать ногу на сцеплении в этом же положении.

1. Как только машина начнет движение, продолжайте медленно отпускать сцепление, прибавляя при этом немного газа.

Еще видео, как трогаться с места на механике в горку без ручника, подводом сцепления:

Как правильно трогаться с места на механике с газом?

Следующий способ старта подходит только для более опытных водителей или тогда, когда чувствуешь автомобиль, и можешь управлять им не глядя на панель приборов. А этого можно достигнуть только постоянными тренировками.

С помощью него можно быстро тронуться с места на светофоре или в горку, без существенного отката назад. Порядок действий должен выглядеть примерно так:

1. Сцепление выжато, правая нога на тормозе.
2. Далее отпускаем педаль тормоза и быстро переносим ногу на акселератор и поднимаем обороты.
3. Одновременно с этим левой ногой необходимо сразу же начинать отпускать педаль сцепления и зафиксировать ее в тот момент, когда диски сцепления в вашей машине уже стали соприкасаться между собой. Проще говоря, вам необходимо словить момент, когда ваш автомобиль начнет трогаться с места.
4. Удерживая обороты двигателя в заданном положении, продолжайте отпускать сцепление по мере увеличения скорости автомобиля.

Еще видео, как трогаться в горку подлавливая сцепление и синхронно добавляя газ, обязательно смотрим:

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник

Опрос

• Нет (100%!, 1 Голос)
• Да (0%!, 0 Голос)

Всего голосов: 1

 Загрузка …

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.

Меняем выжимной подшипник

Чтобы произвести замену необходимо:

1. Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).

2. Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.

   Фиксатор отсоединяем от муфты

3. Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.

   Снятие муфты

4. Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.

   Отжав лепестки снимаем подшипник

5. Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.

   Перед установкой осмотрите состояние нового подшипника

6. Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
7. Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
8. Консистентным маслом произведите смазку втулки.
9. Установите подшипник.
10. Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
11. Установите КПП.

Снятие КПП

Совет: снимать КПП лучше с напарником.

Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

1. Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.

2. Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.

   Отсоединение колодки

3. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
4. В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.

5. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.

   Откручивание болтов крепления кронштейна

6. Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
7. Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.

8. Снимаем приводы колес.

   Снятие приводов колес

9. Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
10. Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.

11. Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.

    Откручивание болта крепления коробки с мотором

12. Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
13. Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
14. Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Важно! Все перечисленные способы в той или иной мере могут эффективно бороться с тугой педалью сцепления. Лучшим и наиболее эффективным будет первый рецепт. Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы

Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

• Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
• Замена насоса охлаждающей жидкости
• Принцип работы контактной системы зажигания
• Устройство бесконтактной системы зажигания автомобиля

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления. Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.

Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.

Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали. Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске. Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.

Также возможна проблема неполного выключения механизма. В такой ситуации водитель автомобиля должен ощущать некий скрежет во время включения передачи. Это связано с тем, что диск не способен нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы исправить эту поломку, также лучше обратиться к профессионалам.

Ситуация, когда происходит неполное выключение устройства, возможна из-за ряда причин, таких как:

• регулировка троса произведена неправильно;
• происходит заедание ведомого диска;
• узел системы собран недолжным образом;
• происходит коробление диска;
• изношенность механизма выключения.

Тугая педаль сцепления считается достаточно частой поломкой системы в целом. В такой ситуации она нажимается очень тяжело. Для дифференцирования очага поломки следует обратиться к мастерам, тем более если поломка произошла после установления нового комплекта.