Стартуем: как правильно трогаться на механике

Почему горит сцепление?

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление – это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.

Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.

Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.

Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска – это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример – машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.

Правила старта

Стоит помнить, что перед стартом машины силовой агрегат следует немного прогреть

Кроме того, важно выключить ручной тормоз. Зажимаем сцепление до упора, после чего переводим рычаг КПП на первую скорость

Чтобы предотвратить сгорание сцепления, нужно установить его таким образом, чтобы обеспечить оптимальное схватывание. Одновременно легонько отпускает педаль сцепления и нажимаем на педаль газа. Делаем это плавно, не спеша.

Некоторые автовладельцы предпочитают контролировать все на слух, но так не всегда можно принять верное решение. Тем более, если водитель не слишком опытен. Лучше следить за тахометром – так оно будет вернее для новичков. Опытные водители такими вопросами не задаются и просто ездят вообще не задумываясь.

Стоит отметить, что на первых порах чувствовать педаль сцепления будет достаточно трудно. Таким образом, для водителей рекомендуется мягкая обувь, благодаря которой чувствительность водителя повысится. Но не тапочки, как показано на фото выше. Лучше одевать удобные кроссовки или мокасины.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику. Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

• 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
• 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
• 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски.

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет. Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Статья в тему: Растаможка автомобиля в России: какие документы нужны и порядок действий

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

7 важных особенностей работы сцеплением автомобиля

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге «Тебе на заметку«

Сцепление в автомобиле – наиважнейшая деталь, и любая неисправность может надолго вывести транспортное средство из строя. А ездить на автомобиле, у которого неисправно сцепление, не только чревато поломкой каких-либо деталей, но и опасно. Для проверки работы сцепления не надо быть продвинутым автомехаником, любой скрип, скрежет или стук уже должны насторожить.

Можно также проверить и рабочий ход сцепления, если он сильно разниться с нужными и реальными показателями, придется обращаться в автосервис. Как проверить рабочий ход сцепления? Ничего сложного, нужно высчитать каково расстояние между сцеплением и полом, при выключенном и включенном положении – оно не должно превышать 146 мм.

Правильная работа сцеплением – долгий срок службы

Сцепление вообще деталь деликатная, и обращаться с ней нужно умело и бережно.

1. Выжимать педаль сцепления нужно быстро и до упора.

2. Отпускать его нужно плавно, но, не задерживая, чтобы не допустить длительной пробуксовки дисков, от которой перегреваются и изнашиваются детали.

3. Не рекомендуется долго держать сцепление выжатым при работающем двигателе, иначе выжимной подшипник «прикажет долго жить».

4. Трогаться с места необходимо только с первой передачи, исключение составляет только начало движения на скользком дорожном покрытии.

5. Нельзя нагружать автомобиль сверх его грузоподъемности.

6. Чтобы сцепление служило дольше, рекомендуется заменять при ремонте все его три составляющих узла, иначе старая деталь может привести в негодность новую, причем очень быстро.

Многим известна теория о том, что сцепление нужно обязательно выжать при запуске двигателя. В большинстве случаев – это неверно. Выжимать сцепление целесообразно лишь при запуске в сильный мороз. Эта рекомендация больше относиться к аккумуляторной батарее, чем к двигателю. Делается это для того, чтобы сэкономить энергию аккумулятора, и не посадить его при проворачивании валов и шестерен в загустевшем от мороза масле. В других случаях выжимать сцепление следует, если включена передача. Стоит сказать, что выжатое при пуске, сцепление больше вредит, чем помогает двигателю. Поэтому рекомендуется запомнить еще один совет:

7. При посадке в автомобиль стоит обязательно проверить положение рычага коробки передач, выключить передачу, если она включена, и не трогать сцепление.

Не многие автомобилисты знают, что по рекомендации сцепление нужно менять каждые 55 – 75 тысяч км, на автомобилях отечественного производителя, и каждые 110 – 130 тысяч км на иномарках, а не тогда, когда оно выходит из строя. Причем сцепление изнашивается гораздо быстрее, если автолюбитель часто использует прицеп.

Некоторые неисправности сцепления можно выявить заранее, еще при эксплуатации. Как, например, запах гари говорит о том, что фрикционные накладки нагреваются слишком быстро и начинают попросту гореть, отсюда и запах паленого. О неисправности сцепления говорит и то, что автомобиль в начале движения начинает двигаться рывками.

И еще один факт, очень печальный для сцепления – это резкий старт с места. Многие ответят – гонщики трогают автомобиль с места именно таким способом, и ничего не происходит. Правильно, и не произойдет, в гоночных болидах установлено специальное сцепление, способнее выдерживать такие «нечеловеческие» нагрузки, а простому сцеплению иногда хватает пару-тройку таких стартов, чтобы полностью выйти из строя. А тем, кто использует такой способ тронуться с места постоянно, можно только посоветовать прикупить сразу несколько комплектов сцепления, во-первых, пригодится, а во-вторых – оптом получится дешевле.

Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей

У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.

1. «Лада Калина» 

Выполните следующие действия по регулировке:

• Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
• Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
• Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
• С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
• Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
• Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
• В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.

2. «Лада Приора» 

Замерить положение троса в «Приоре» можно двумя способами. В первом случае при регулировке следует ориентироваться на ход педали, равный 123-125 мм. Другой способ заключается в измерении длины отрезка троса, выходящего из кожуха — при отпущенной педали это расстояние должно быть равно 2,7 см. Чаще всего применяется первый способ по причине своей большей надежности.

3. ВАЗ-2107 

Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.

• Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
• Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
• Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
• Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
• С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
• С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
• В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.

4. ВАЗ-2108, 2109, 2199 

Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.

• Полностью отожмите педаль и измерьте расстояние между ее нижним краем и полом. В идеале оно должно быть в диапазоне 18-20 см.
• Далее рукой нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние — оно должно составлять 6-7 см.
• Разница между измеренными значениями в итоге будет равна 13-14 см.
• Если полученная величина не вписывается в норму, стоит отрегулировать механизм, подтянув или ослабив его.
• Для регулировки используйте 2 гаечных ключа: первым зафиксируйте регулирующую гайку, а вторым отвинчивайте контргайку. Если требуется увеличить ход педали, регулирующую гайку следует вращать по часовой стрелке. При этом, педаль будет опускаться к полу.
• После проведенной настройки выполните контрольные замеры. Если все расстояния соответствуют нормам, затяните контргайку.

5. ВАЗ-2114, 2115 

Этапы регулировки у данных моделей:

• Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
• Далее открывается капот и находится трос привода.
• Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
• Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
• Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
• Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.

Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.

Как не сжечь сцепление

Как не сжечь сцепление, при старте с места

Перейдём сразу к делу. Ваш двигатель запущен. Включена нейтральная передача. Чтобы не сжечь сцепление вы давите на педаль и переходите на первую передачу. Главное, осуществить плавное соединение коленчатого вала и коробки передач.

Внимание!
В разрезе всё будет происходить следующим образом: ведомый диск прижмётся к вращающемуся. При этом количество оборотов составит около 25 в секунду. Для того чтобы не сжечь систему при переходе от нейтральной передачи к первой, разделим операцию на три этапа:

Для того чтобы не сжечь систему при переходе от нейтральной передачи к первой, разделим операцию на три этапа:

1. Слегка надавите педаль. В этот момент пружины на нажимном деске подведут второй диск к маховику. Прикосновение будет лёгким и невесомым. Благодаря этому машина двинется с места. Само собой, скорость при этом будет минимальной.
2. На втором этапе нужно держать педаль сцепления не более 2-3 секунд. Это позволит уравнять скорости вращения диска и маховика. Машина начнёт постепенно разгоняться.
3. Сейчас автомобиль уверенно едет по дороге. Крутящий момент полностью переходит на трансмиссию. Можете отжать педаль. Не нужно держать её слишком долго.
   Это будет жечь диски.

Следуйте этому алгоритму, когда трогаетесь с места. Он позволит вам не сжечь сцепление на первых тысячах.

Нюансы старта с места

Чтобы не сжечь сцепление и не врезаться в ближайшее дерево перед началом движения обязательно проверьте, стоит ли автомобиль на ручнике. Перед тем как начать движение не помешает немного прогреть мотор.

Когда вы выжмите педаль до упора и включите первую передачу, обязательно включите поворотный указатель,
если в этом есть необходимость. Иначе вы рискуете создать ДТП.

Чтобы не сжечь систему доведите педаль именно до момента схватывания. В это же время можно усилить давление на газ. Количество оборотов на тахометре подпрыгнет до полторы тысячи оборотов.

Важно!
Не стоит поднимать количество оборотов до 2500—3000. Это может сжечь сцепление. При старте постоянно отслеживайте положение стрелки тахометра

К сожалению, многие водители пытаются отслеживать работу мотора, полагаясь исключительно на слух. Но это не самый лучший вариант, так как точность подобного мониторинга не очень высока

При старте постоянно отслеживайте положение стрелки тахометра. К сожалению, многие водители пытаются отслеживать работу мотора, полагаясь исключительно на слух. Но это не самый лучший вариант, так как точность подобного мониторинга не очень высока.

На первых порах вам будет очень тяжело правильно рассчитать силу, с которой нужно давить на педаль газа. Поэтому на некоторое время откажитесь от обуви с твёрдой подошвой. О каблуках также придётся забыть.

Как не сжечь сцепление на светофоре

В большинстве случаев огромный урон системе наносится из-за неправильных действий при проезде перекрёстков со светофорами. Дело в том, что во многих автошколах инструкторы дают заранее неверные сведения. Они говорят, что для того, чтобы не сжечь сцепление на светофоре, достаточно выжать педаль и оставить включённой первую передачу.

На первый взгляд, подобный подходит действительно может помочь не сжечь сцепление. Но в действительности всё происходит немного по-другому. Действительно, диски в таком режиме не соприкасаются. Соответственно накладки гореть не должны. Но при такой эксплуатации нагрузка на выжимной клапан возрастает.
Как результат сжечь деталь становится проще в несколько раз.

Внимание!
На светофоре для того чтобы не сжечь сцепление перейдите на нейтральное положение и отпустите педаль

Как не сжечь сцепление в пробке

Очень большой вред данный компонент трансмиссии получает при стоянии машины в пробке. Дело в том, что многие водители просто не снимают ногу с педали, включая и выключая соединение коленчатого вала с коробкой передач.

Из-за этого ведомый диск трётся о маховик. Главная проблема заключается в том, что движения получаются асинхронными. Как результат происходит повышенный нагрев, и сжечь всю систему становится проще простого.

Внимание!
Когда вы попадаете в пробку, преодолевайте расстояние этапами, включая передачу и не трогая педаль сцепления

Как тормозить двигателем

Способов осуществить торможение множество, но на практике чаще всего применяется всего 2-3 приёма. Техники отличаются также зависимо от типа коробки передач. Рассмотрим, как правильно тормозить двигателем на различных КПП.

На механике

Независимо от приёма, существуют базовые правила, раскрывающие принцип, как тормозить двигателем на механике:

• Отпускаем педаль газа;
• Жмём сцепление;
• Затем включаем пониженную передачу, чаще всего это будет третья;
• Снизив скорость, переключаемся на вторую;
• Переходим на первую после того, как скорость понизилась.

Как следует выбирать передачу при торможении двигателем:

Нельзя сразу же переходить с четвёртой скорости на первую, стремясь быстрее выполнить торможение, такие действия могут спровоцировать уход авто в занос, развернуть и вынести её на встречную полосу. Снижать передачи следует, размеренно перемещаясь по каждой из них к минимальной, после чего дотормаживать с помощью стояночного тормоза.

Когда машина движется на большой скорости (5-6 передачи), переключаться лучше на третью, а не четвёртую, потому как замедление не будет значительным. При переключении на нижнюю передачу не рекомендуется резко отпускать сцепление. В каждом конкретном случае водитель должен ориентироваться по ситуации и выбирать режимы переключений, учитывая начальную скорость передвижения.

На автомате

Торможение двигателем на машине с АКПП выполняется разными способами, зависящими от типа и конструктивного исполнения коробки

Сегодня производители предлагают их в большом ассортименте, поэтому важно изучить особенности и рекомендации изготовителя для конкретной модели. Для автомобилей, оснащённых автоматом, торможение моет осуществляться как в ручном (когда передачи выбираются водителем), так и автоматическом режимах

Бывают АКПП, не предполагающие выполнение действий водителем. Некоторые коробки предусматривают фиксированные режимы, затем следует выбор пониженной передачи. Рассмотрим один из вариантов:

• Включаем overdrive, после чего коробка переходит на третью передачу;
• После снижения скорости понижаем передачу до второй, что спровоцирует замедление;
• Ставим переключатель в положение «L», соответствующее первой передаче.

Рычаг следует переключать на ходу только в положения «D-2-L», иначе процесс может привести к выходу из строя устройства. В особенности опасен резкий переход в положения «R» и «P»

Важно учитывать, что для коробок, не предполагающих торможение двигателем, нужно практиковать способ только в случае крайней необходимости

На вариаторе

Осуществить торможение двигателем, если у вас вариатор не составляет труда. Во многих коробках данного типа включена эта функция (режим переключения рычага «L»). Это означает, что вариатор тормозит двигателем сам, подбирая нужную передачу, если отпустить педаль газа. Положение рычага при этом должно быть на «D». Поскольку процедура сброса скорости осуществляется автоматически, водителю не нужно переживать о неправильности своих действий. Многие автовладельцы стремятся программными способами отключить данную опцию в пользу динамичности и уменьшения расхода горючего, но всё же не стоит торопиться с решением, поскольку торможение двигателем может оказаться действительно полезным. Освоить приём желательно каждому водителю, и пусть вы не являетесь участником ралли, с непредвиденными ситуациями на дороге может столкнуться абсолютно каждый водитель, а дополнительные навыки контраварийного вождения помогут эффективно справиться с управлением в определённых условиях.

Что такое автомобильное сцепление

Конструктивно сцепление (фрикционная муфта) в автомобиле предназначено для соединения/разъединения вала двигателя с автоматической или механической коробкой передач. Это позволяет трогаться с места без резких рывков и обеспечивает плавное переключение скоростей на ходу, предотвращая перегрузку составляющих трансмиссии из-за изменения числа оборотов коленчатого вала. Существуют разные конструкции приводов для передачи усилия от педали на нажимные механизмы, такие как механический, гидравлический и электрический.

Где находится­

Поскольку назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленвала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами. Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

• Огнетушитель углекислотный — устройство, как привести в действие и правила использования
• Зачем нужен знак Шипы — размеры по ГОСТу, куда наклеивать в автомобиле по правилам ПДД и штраф за отсутствие
• Как определить местоположение человека по номеру телефона онлайн

Устройство

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью. Основными составляющими являются:

• Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил звание «корзинка» за сходство во внешнем облике.
• Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки. Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении.
• Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.
• Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться:

• количества дисков – одно- или многодисковые системы;
• среды работы – сухие или влажные варианты;
• привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы;
• способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего нужно

Разобраться, как работает устройство сцепления автомобиля, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса. Нажатие разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость

Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, причем очень важно не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго

Назначение

Сцепление, или соединительная муфта, является неотъемлемой составляющей любого автотранспорта. Именно это устройство берёт на себя ключевые нагрузки и удары. Узел представляет собой силовое зажимное устройство, которое передаёт вращательный импульс между главными частями автомобиля: трансмиссией и двигателем. Сформирован узел из небольшого количества дисков.

Автосцепление направлено на временное отделение коробки скоростей от двигателя и мягкого их подключения. Необходимость плавности притирки появляется во время хода авто

Переходное отсоединение движка и коробки переключения передач (КПП) важно и при дальнейшем переключении скоростного режима, и при немедленном торможении или остановке авто

Важно! Нагрузка на сцепление возрастает во время затормаживания, при резком его включении, а также при наезде авто на неровность дорожного полотна. Во время хода транспортного средства система соединительной муфты в основном находится во включённом положении

Она служит передатчиком мощности от движка к КПП, а также защищает детали последнего от разнообразных интенсивных действий, которые образуются в трансмиссии

Во время хода транспортного средства система соединительной муфты в основном находится во включённом положении. Она служит передатчиком мощности от движка к КПП, а также защищает детали последнего от разнообразных интенсивных действий, которые образуются в трансмиссии.