Демонтаж стартера

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок. Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:

• При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
• При износе производят замену.

1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Каждый водитель желает ездить на автомобиле, который предсказуемо себя ведет с начала проворота ключа в замке зажигания. Но иногда именно в этот момент случаются неприятности с авто. Одним из виновников данного события может оказаться реле в стартере.

Перед тем как проверить втягивающее реле стартера, желательно убедиться в однозначности выставленного диагноза. Для этого проводится поверхностная проверка участвующих элементов в системе запуска автомобиля.

Диагностика проблемы с запуском мотора

Водитель должен убедиться, что проблема заключена исключительно в неисправности реле. Для этого можно провести визуальный осмотр электропроводки, помереть заряд аккумуляторной батареи. Если эта схема и все параметры в норме, то с высокой долей вероятности поломка кроется в реле стартера.

Отсутствие щелкающих звуков от стартера говорит об отсутствии работы втягивающего реле. Если включение/выключение слышно, то поломка находится вне реле.

Для начала нужно повторить попытку с проворотом ключа в замке зажигания. Молчание мотора в ответ на эти действия приведет к разбору стартера. Но, до того как разобрать втягивающее реле стартера, его нужно демонтировать из подкапотного пространства.

Как работает реле

Разобраться в неисправностях механизма всегда помогает знание устройства, поэтому выясним принцип работы втягивающего реле стартера. На катушку поступает напряжение от автомобильной АКБ. За счет этого формируется магнитное поле, взаимодействующее с якорем, который вращаясь, натягивает пружину. За счет ее взаимодействия с бендексом, последний входит в зацепление с шестерней маховика коленвала.

Схема реле

Замкнувшиеся контактные элементы блокируют подачу напряжения на обмотку, однако якорь за счет магнитного поля не выходит из зацепления. Он возвращается лишь за счет удерживающей пружины после прекращения электроподпитки катушки. Бендекс в это время выходит из зацепления с маховиком.

Наиболее вероятные неисправности

Визуальный контроль неисправного реле обычно выявляет подгоревшую проводку на контактах. Также сами контакты утапливаются (залипают), возможно разизолирование и подгорание обмоток катушки.

Часто можно ориентироваться на такие симптомы, после которых может потребоваться ремонт втягивающего реле стартера своими руками:

• неотключение стартера после запуска двигателя;
• щелчок после проворота ключа на стартере может произойти, но дальнейшего запуска мотора не происходит;
• слышно холостое вращение стартера после проворота ключа, но двигатель молчит.

Для ремонта реле потребуется разобрать этот элемент. Однако, попадаются модели, имеющие неразборное устройство, такие требуется только заменить. Этот вид ремонта является наиболее распространенным.

Работы по замене реле

Любые действия хоть демонтаж, хоть проверка втягивающего реле стартера должны начинаться с отключения электропитания от батареи автомобиля. Если этого не делать, то возможными последствиями окажется короткое замыкание и повреждение всей проводки. Такая замена может очень дорого обойтись.

Ремкомплект

До раскрытия корпуса надо с поверхности очистить нагар и грязь, чтобы они не попали внутрь электрического прибора. Затем надо ослабить гайку на щеточном узле и отсоединить контакт от болта. Теперь можно ослабить стяжку и ее болты, которые прижимают блок к массе. Достаем реле из подкапотного пространства.

Отвинчиваем гайку на торце и раскрываем внутреннее содержание. Достаем перегоревший или нерабочий сердечник, а на его место монтируем новый. Сборку проводим в обратном порядке и монтируем деталь в подкапотное пространство. Если все было собрано правильно, то мотор должен запуститься с первого раза.

ktonaavto.ru

Как устроен бендикс?

Он состоит из:

• • внутренней обоймы с шестерней;
  • корпуса с внешней обоймой;
  • роликов с пружинами;
  • уплотнительной шайбы;
  • стопорного кольца.

Шестерня может иметь 9 зубьев, 10 или 11 зубьев. Встречается более сложный редукторный бендикс.

Внешняя (ведущая) обойма бендикса плотно закреплена на якоре и передает вращение от него на внутреннюю (ведомую) обойму. Сцепление происходит за счет подпружиненных роликов. Шестерня на ведомой обойме цепляет маховик коленвала и раскручивает его, происходит воспламенение горючего в камерах сгорания, и автомобиль заводится.

Для этого маховик и коленчатый вал должны вращаться с частотой не меньше 100 об. в мин. Поскольку шестеренка бендикса в 10 раз меньше маховика, ей нужно крутиться в 10 раз быстрее, то есть со скоростью 1000 об. в мин. Когда двигатель завелся, он начинает работать с частотой 1000 об. в мин. Получается, что теперь уже маховик должен крутить якорь стартера, причем тоже в 10 раз быстрее (10 000 об. в мин).

Но этому препятствует бендикс. Когда скорость вращения коленвала, превысит число оборотов электромотора, пружины перестают давить на ролики, сцепление между внутренней и внешней обоймами пропадает, они начинают вращаться с разной скоростью это и спасает стартер от заклинивания.

Как узнать, исправен ли бендикс стартера?

Если все же пришлось снимать стартер, то нужно внимательно осмотреть обгонную муфту

Признаки поломки, на которые стоит обратить внимание:

• вращается ли она, как предусмотрено, только в одну сторону;
• не стерлись ли зубья у шестеренки;
• плотно ли бендикс сидит на шлицах якоря;
• нет ли выработки у ведущей обоймы и роликов;
• не потеряли ли упругость пружины.

Можно поменять отдельные детали муфты, но обычно узлы бендикса изнашиваются одновременно. Мастера в автосервисе советуют не экономить и купить новое устройство.

Как заменить бендикс на стартере?

Можно провести ремонт бендикса стартера своими руками. Для этого понадобятся слесарный инструмент: торцевые и накидные ключи, отвертки, раздвижные пассатижи, зубило, молоток.

Как снять бендикс со стартера?

Откручиваем стартер, если нет редуктора, то аккуратно сбиваем шайбу с якоря и убираем стопорное кольцо. Снимаем бендикс с оси. Меняем его на новый, который устанавливаем в обратной последовательности. Больше всего сложностей доставляет установка шайбы и стопорного кольца.

Для этого мастера применяют струбцины, специальные ключи, раздвижные пассатижи. Замена бендикса на стартере требует определенной практики.

Иногда неисправность возникает из-за попавшей в механизм грязи и разбирать стартер не придется, можно попробовать его реанимировать. Для этого якорь с обгонной муфтой окунают на 5–7 часов в емкость с бензином и периодически прокручивают шестеренку. После стартер нужно хорошо просушить и попробовать в деле. Если он не заработал, то разборки агрегата все-таки не избежать.

Подводим итог

Бендикс важная деталь стартера. Он передает вращение от него маховику двигателя. Если опорная муфта вышла из строя, то машина не заведется. Определить поломку можно на слух. Если стартер крутит, но шестерня начинает проскакивать и не вращает двигатель, то вышла из строя именно обгонная муфта.

Снять и отремонтировать ее можно своими руками. Но если появилась выработка на поверхности роликов, внешней обойме или шестеренке, то лучше поставить новый бендикс.

Перечень требуемых для ремонта инструментов

Для ремонта стартера требуется приблизительно одинаковый набор в зависимости от модели и производителя узла. В таблице ниже представлен ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся для ремонта.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Головка TORX	Требуется преимущественно при ремонте стартеров с иномарок
Головка	“на 8”, “на 10”, “на 12”, “на 13”, “на 14”, “на 15”. Размер варьируется от марки и модели стартера.
Рожковый ключ	Для доступа там, где не подлезть головкой или накидным ключом
Вороток	С трещоткой и удлинителем
Мультиметр	Для проверки электрических параметров стартера
Кардан для воротка	Требуется если усложнен доступ к креплениям стартера или проводов
Отвертка	С плоским или крестовым лезвием. На иномарках иногда требуется жало специальной формы, например, плоское с выемкой или “звездочка”
Лента изоляционная	Для восстановления изоляции
Проникающая смазка	Для отворачивания прикипевших резьбовых соединений
Ветошь	Для очистки загрязнений и остатков смазки

Для того, чтобы починить неисправный стартер, рекомендуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят основные элементы узла, которые наиболее подвержены износу. Иногда в такой набор для ремонта входят некоторые инструменты, необходимые для восстановления работоспособности узла.

Лада Калина Универсал 111730 Е-ГАЗ Рислинг 610 Бортжурнал Регулировка клапанов Калина 8 кл

Многие автомобилисты не думают, как поменять на стартере бендикс, а предпочитают его ремонтировать. Во многих случаях ремонт бендикса стартера вполне возможен, путем замены роликов или тщательной очистки вала якоря и внутренней части обгонной муфты. Самостоятельный ремонт бендикса стартера позволит сэкономить средства на приобретение нового узла, а в некоторых случаях значительно сокращает сроки ремонта.

Чтобы выполнить ремонт бендикса стартера необходимо:

• Снять стартер с автомобиля, отсоединив провода от втягивающего реле;
• Разобрать его, аккуратно отсоединив провод от втягивающего;
• Снять обгонную муфту и очистить её снаружи;

Если отсутствуют трещины на корпусе, можно начинать непосредственно ремонт бендикса стартера. Сначала, можно поместить демонтированный узел в емкость с бензином на несколько часов, и периодически его проворачивая. В отдельных случаях, такая процедура и будет ремонтом обгонной муфты. Ремонт бендикса стартера здесь сводится к растворению внутренних отложений и возвращению роликам подвижности без их замены. Если неисправность не устранена, то ремонтные работы будут более трудоемкими.

Ремонт бендикса стартера начинаем с разборки его корпуса. Получив доступ к роликам и пружинам, требуется их снять и тщательно очистить. Как правило, ролики мало подвержены износу и не нуждаются в замене и ремонте. Неисправность очень часто скрывается в смолистых отложениях, и ремонт сводится к их удалению. В таком случае ремонт бендикса стартера будет состоять из:

• Очистка твердых внутренних отложений внутри;
• Промывка в корпуса в бензине.

Далее необходимо тщательно осмотреть внутреннюю часть корпуса муфты, и при отсутствии его повреждений, можно собирать его обратно. Убедившись, что ролики не имеют повреждений, они устанавливаются на прежнее место. Если же ролики не имеют цилиндрической формы, то придется заменить их новыми.

Ремонтные ролики устанавливаются несколько большего диаметра. Нельзя менять отдельные изношенные ролики – требует замены весь комплект. После установки роликов ставятся пружины, и собирается весь корпус. После сборки необходимо проверить результаты ремонта – шестерня должна вращаться только в одном направлении.

Как видно, ремонт бендикса стартера задача вполне посильная многим водителям. Замена отдельных частей и сложная разборка зачастую не нужна и все действия сводятся к промывке узла. Самостоятельный ремонт позволяет избежать замены дорогостоящих агрегатов и сэкономить немалые средства.

Самые распространенные поломки стартера

Проводить поиск неисправностей рекомендуется с его работы на автомобиле, потому как после демонтажа стартера выявить некоторые поломки будет достаточно трудно. Основные симптомы выражаются в следующих ситуациях:

1. Нехарактерный шум во время запуска двигателя.
2. медленное вращение или его полное отсутствие.
3. Устройство вращается, но шестерня с маховиком не сцепляется.
4. Стартер вращается с маховиком, но впоследствии появляется разрыв зацепления.
5. При повороте ключа не происходит никаких признаков «работоспособности» устройства.

В каждом из вышеизложенных случаев необходимо смотреть подкапотное пространство. Вполне вероятно, что проблема может скрываться в плохих соединениях контактов и разъемах электрической части. Дополнительно проверьте состояние АКБ, возможно, он разрядился.

Проверка стартера

Для поверки исправности стартера и правильности его сборки необходимо проверить:
а) правильность отрегулируемого привода включения стартера;
б) работу стартера на холостом ходу и при торможении.
Если нет под рукой  специального стенда, то проверка стартера на работоспособность может осуществляться при помощи полностью заряженной аккумуляторной батареи 6-СТ-42, такого прибора как вольтметр со шкалой 0—30 В, амперметра  до 1000 А, а так же с помощью тахометра или динамометра.
В проверки стартер хорошо закрепляют в тесках и соединяют с аккумулятором проводами, сечение которых не меньше чем 16 мм. Потребляемый ток и количество оборотов якоря при проверке пригодности стартера на холостом ходу осуществляется только после долгой обкатки стартера ( не менее 30-40 сек). Полностью исправный стартер при напряжении 12 В должен потреблять ток не более 45 А. и развивать  обороты не меньше 5000 в минуту.
Если же потребляемый ток очень повышен, то маленькое количество оборотов свидетельствуют о неправильной сборке устройства или имеется замыкание в самой обмотке. Маленькая величина потребляемого тока и пониженное число оборотов якоря предупреждают о плохом контакте в соединениях проводки или о слабом натяжение пружин щеток.
Стартер при осуществлении полного торможения, можно  проверить при помощи рычага, который закреплен на шестеренке привода стартера, присоединенного к динамометру.
Для того, чтобы избежать сильного перегрева стартера, тормозной момент необходимо проверять по истечению маленького промежутка времени. Хорошо исправный стартер при напряжении 12 В обязан потреблять ток не больше чем 285 А. и развивать тормозной момент не меньше 0,9 кГм.
Достаточно большой потребляемый ток и пониженный тормозной момент указывают, в первую очередь, на неисправность самой обмотки якоря или же обмотки возбуждения.  А при пониженном токе на клеммах стартера предупреждают о плохом контакте в проводке или о неисправности аккумулятора.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

• Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
• Высверлить;
• Выдавить с помощью консистентной смазки;

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Сборка — стартер

Сборка стартеров осуществляется в последовательности обратной разборке. Перед сборкой детали очищают и продуваются сжатым воздухом. При сборке рычага включения привода стартера с муфтой свободного хода их трущиеся поверхности смазывают водостойкой смазкой ГОИ-54. Шлицы вала, направляющие втулки и другие детали, смазывают смазкой ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202. Подшипники скольжения смазываются маслом для двигателя.
 

Сборка стартера выполняется в порядке, обратном разборке. Подбором регулировочных шайб 16 обеспечивают осевой свободный ход якоря в пределах 0 07 — 0 70 мм. На стяжной болт, проходящий около выводов обмотки статора, надевают изолирующую пластмассовую трубку.
 

Пресс-отвертка для отвертывания полюсных винтов.| Расклинивание полюсов при сборке.

Сборку стартера выполняют в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой корпус и полюса стартера промывают в керосине н сушат.
 

Дефекты корпуса распределителя в сборе.| Дефекты валика распределителя в сборе.

Сборку стартеров, генераторов и аппаратов зажигания на специализированных предприятиях выполняют на поточных линиях.
 

Стенд для проверки якоря на межвитковое замыкание.

Сборку стартера производят в последовательности, обратной разборке.
 

Пресс-отвертка для отвертывания полюсных винтов. / — отвертка, 2 — рычаг.| Контроль сцепления. / — нажимная пружина, 2 — кожух сцепления, 3 — нажимной диск, 4 — промежуточное кольцо.| Проверяемы параметры нажимного диска сцепления.

При сборке стартера, осуществляемой в порядке, обратном разборке, необходимо обеспечить подбором шайб осевой свободный ход якоря в пределах 0 1 — 0 7 мм.
 

При сборке стартера вал и подшипники необходимо смазать моторным маслом.
 

Приспособление для проверки муфты свободного хода стартера.

При сборке стартера следят, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно и пружины прижимали их с достаточным усилием. Допускается осевой люфт — якоря до 1 0 мм. Якорь должен вращаться во втулках свободно, но без ощутимого радиального люфта. Так же легко должна перемещаться и муфта свободного хода.
 

Для обеспечения надежной герметизации при сборке стартера все уплотняющие асбестовые прокладки и резиновые кольца должны быть заменены новыми. Категорически запрещается вторична применять уплотняющие прокладки и резиновые кольца, бывшие в употреблении. Асбестовые прокладки перед установкой должны покрываться цинковыми белилами и сразу же устанавливаться на место.
 

Схема компоновки автоматизированной линии из линейного и карусельного полуавтоматов для сборки реле стартера.

Щеточный узел

Для доступа к щеточному узлу следует разобрать стартер, как показано на изображении ниже.

Первым делом следует проверить как перемещаются щетки в щеткодержателях. При наличии заеданий следует отшлифовать дефектные места.

Щетки требуется осмотреть на наличие оплавлений и термических повреждений

Особое внимание необходимо уделить месту контакта с коллектором. Незначительные дефекты устраняются шлифовкой

В процессе эксплуатации происходит износ щеток. Критический размер составляет от 4 мм до 15 мм в зависимости от конструкции. В случае его достижения требуется замена щеток. Их цена составляет от 90 до 1800 рублей в зависимости от марки и модели стартера.

Устройство и принцип работы

Стартер ВАЗ 2110 имеет не слишком сложную конструкцию, но человек, который хочет произвести ремонт этого механизма, должен знать, что в число его элементов входят:

1. Приводной вал;
2. Ступицы с кольцом;
3. Втулка крышки;
4. Шестерни, оборудованные зубьями и кольцом муфты;
5. Водило;
6. Опоры приводного вала, оснащённые вкладышем;
7. Якорный сердечник.
8. Оси шестерни планетарной разновидности.
9. Постоянный магнит;
10. Прокладки;
11. Корпус;
12. Коллектор;
13. Рычажный кронштейн;
14. Приводной рычаг;
15. Задняя крышка, оснащённая специальной втулкой;
16. Якорное реле и вал;
17. Удерживающая обмотка;
18. Щёткодержатель;
19. Сердечник тягового реле;
20. Контактная пластина и болты;
21. Скобы.

Описанные компоненты стартера чаще всего требуют замены, диагностики или ремонта при возникновении неполадок.

К корпусу стартера монтируются четыре создающие магнитное поле устройства. С внутренней стороны они закрепляются втулкой из алюминия. Крышка плотно прикрепляется к корпусу. Надёжная фиксация обеспечивается благодаря двум шпилькам. Якорный вал вращается в специальных вкладышах.

Стартер играет основную роль в запуске автомобиля, так как придаёт вращение коленвалу

Посредством редуктора планетарной разновидности момент «уходит» на приводной вал. Его передачу обеспечивает специальная шестерня. После начала движения автомобиля она обеспечивает их разъединение, чтобы защитить от повреждений редуктор.

При пуске двигателя напряжение передаётся на две обмотки тягового реле. После замыкания контактов оно перестаёт работать. Напряжение не должно превышать 8 В. Если его значение выше или ниже, то это «говорит» о наличии неполадок в системе.

Стартер на ВАЗ 2110 находится левее и чуть ниже аккумуляторной батареи

Что надо смазывать

Когда работает стартер, возникают нагрузки, которые хоть и кратковременные, но довольно большие по своей величине. В момент вхождения шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, появляется сила, действующая в поперечном направлении к валу стартера.

Такая направленность нагрузки со временем приводит к износу (истиранию) втулок, и они приобретают форму эллипса. При этом происходит смещение вала и зазор между шестернями увеличивается, т. е. происходит перекос зубьев. Стартер с трудом справляется с такой нагрузкой, повышается потребляемый им ток, чем обусловлен повышенный нагрев обмотки и силовых проводов.

В этом случае страдает аккумулятор. В особо тяжёлых ситуациях износ втулок настолько велик, что стартер практически не в состоянии вращать коленчатый вал двигателя, и аккумулятор быстро разряжается. При многократных неудачных попытках возможен почти полный разряд батареи. Если нет возможности прикурить от другого авто или зарядного устройства, то ждать придётся долго.

К тому же пластины батареи могут осыпаться, это чревато покупкой новой АКБ. Получается, что своими неразумными действиями его и погубили. Продлить жизнь втулкам и, соответственно, аккумулятору можно, если вовремя смазать стартер. Каждый может сделать это своими руками, не посещая автослесаря.

Смазать надо не только втулки, но и вал стартера, чтобы продольный ход обгонной муфты не был затруднён

Важно это потому, что при заклинивании муфты с шестерней есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно по характерному звуку

Редуктор позволяет снизить потребление тока от аккумулятора. Разобрать его своими руками несложно. Практически весь стартер можно раскидать по запчастям. Наличие шестерён редуктора создаёт сопротивление, которое значительно больше, когда смазки внутри нет либо она превратилась в очень густую мастику.

Смазывание редуктора

Как правило, обращать внимание на стартер нужно раз в 45 000 км, в противном случае своими действиями (или бездействием) можно нарваться на неприятности. Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел

Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником

Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел. Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником.

Рекомендуем: Выполняем промывку гидрокомпенсаторов самостоятельно

Итак, смазать при техническом обслуживании своими руками нужно:

• Втулки;
• Вал стартера;
• Редуктор (если есть);
• Якорь тягового реле.

Разборка стартера ВАЗ 2107 и замена основных компонентов

Для того, чтобы разобрать стартер, нам понадобится следующий инструмент:

• Головка торцевая на 10
• Трещотка или вороток
• Ударная или силовая отвертка под ключ
• Отвертка плоская
• Молоток
• Ключ для силовой отвертки (в моем случае на 19)

Для начала откручиваем две гайки ключом на 10, которые показаны ниже:

После чего снимаем крышку, поддев отверткой если это необходимо:

После этого можно снимать со шпилек корпус вместе с обмоткой:

Если необходимо заменить обмотку, то здесь-то нам и понадобится силовая отвертка. Необходимо открутить 4 болта на корпусе с каждой стороны, как это наглядно приведено ниже:

После чего пластины, прижимающие обмотку, падают, и ее можно спокойно вынимать:

Так как часть с якорем у нас свободна, можно приступать к его демонтажу. Для этого тонкой отверткой поддеваем пластиковую скобу, на фото ниже она показана уже после сдвига:

И вынимаем якорь из передней крышки корпуса стартера:

А чтобы снять муфту с валом, необходимо опять же отверткой снять стопорное кольцо:

И после этого легко снять ее с вала ротора:

При необходимости ремонта или замены определенных деталей, покупаем новые и производим установку в обратной последовательности.

Каждый автолюбитель хотя бы раз в своей практике сталкивался с проблемой, когда не крутит стартер, или щелкает стартер, а автомобиль не заводится. Чаще всего причиной является АКБ, но иногда, сюрприз может преподнести и само устройство запуска.

При этом редко требуется замена стартера, в большинстве случаев, проблема решается снятием неисправной его детали и установкой новой. После этого, двигатель снова заводится, что называется, с пол-оборота.

Ремонт стартера автомобиля кажется основной массе владельцев чем-то запредельно сложным, поэтому они, не задумываясь, обращаются в сервис. Сделать это можно успеть всегда, но если есть время, желание и знания электротехники в объеме средней школы, стоит попробовать произвести ремонт стартера своими руками.

Как производится разборка и ремонт стартера ВАЗ 2110?

Устранить неисправности стартера без его демонтажа и разборки нельзя, поэтому его приходится снимать. Схема этой процедуры приводится далее: откидываем клеммы АКБ; от реле открепляем разъем кабеля; снимаем провод, маркированный «плюсом»; отсоединяем стартер от двигателя, отворачивая крепежные гайки.

Механизм демонтирован, теперь можно приступать к его разборке, выполняя следующие действия:

• на реле откручиваем гайку и отсоединяем тяговое устройство от болта-контакта;
• снимаем реле, открутив два фиксатора;
• извлекаем якорь реле с рычага (необходимо слегка поднять его вверх);
• снимаем крышку стартера (требуется демонтировать шпильки).

После всех этих операций появляется возможность убрать крышку механизма: сначала она снимается в сборе с приводом и редуктором со стороны привода, а затем – со щетками и их держателем со стороны коллектора. Теперь можно снимать с якорного вала шестерню и доставать якорь, а после этого демонтировать шестерни редуктора. Если на них имеются дефекты, требуется замена шестерен (именно из-за них стартер зачастую и не крутит).

Далее с некоторым усилием давим на шестерню привода и достаем из крышки редуктор. После этого снимаем с рычага подпорку (она снабжена уплотняющим элементом), проверяем ее на наличие затвердеваний и деформаций. Очень часто стартер не крутит именно из-за таких мелочей. Просто поставьте другую прокладку, и вы надолго забудете о неработоспособности системы пуска.

На следующем этапе разборки при помощи оправки следует снять со стопорного кольца ограничительное кольцо, затем снимается привод, рычажное кольцо и непосредственно рычаг с шайбой и поводком, а также пружина рычага. Теперь можно извлечь подпорку приводного вала, шестерню, кольцо-уплотнитель. Замена последней из указанных деталей необходима в тех случаях, когда она утратила свои эластичные характеристики (либо имеет явные признаки деформации).

Возможные неисправности стартера ВАЗ 2109

Причина поломки стартера	Способ устранения поломки
При включении стартера якорь не вращается, контрольные приборы не функционируют, реле не срабатывает
1. Полностью разряжена либо неисправна АКБ 2. Сильно окислены наконечники проводов и клеммы АКБ, слабо затянуты наконечники 3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки реле, обрыв либо замыкание обмотки втягивающего реле на «массу» 4. Обрыв цепи питания реле 5. Неисправность контактной части замка зажигания: контакты «50» и «30» не замыкаются 6. Заедает якорь втягивающего реле	1. Зарядите либо замените АКБ 2. Очистите наконечники проводов и клеммы АКБ, затяните и смажьте их вазелином 3. Замените втягивающее реле 4. Проверьте провода, а также их соединения в цепи между замком зажигания и штекерами «50» стартера 5. В таком случае поможет замена контактной части замка зажигания 6. Нужно снять тяговое реле и проверить легкость перемещения якоря.
При включении стартера реле срабатывает, якорь вращается очень медленно либо не вращается вообще
1. Разряжена или неисправна АКБ 2. Окислены наконечники проводов и клеммы АКБ, наконечники слабо затянуты 3. Ослабление крепления наконечников провода, который соединяет мотор с кузовом 4. Окислились контактные болты реле либо ослабли крепежные гайки наконечников проводов на этих болтах 5. Подгорел коллектор, зависли щетки или износились 6. Замыкание либо обрыв в обмотке якоря	1. Замените либо зарядите АКБ 2. Очистите наконечники проводов и клеммы АКБ, затяните и смажьте их вазелином 3. Нужно подтянуть крепления наконечников провода 4. Нужно зачистить контактные болты и затянуть крепежные гайки проводов 5. Необходимо зачистить коллектор и заменить щетки 6. Замените якорь
Во время включения стартера реле срабатывает многократно и отключается
1. Разряжена АКБ 2. Замыкание либо обрыв в удерживающей обмотке втягивающего реле 3. Упало напряжение в цепи питания втягивающего реле в результате значительного окисления наконечников проводов	1. Зарядите АКБ 2. Замените реле 3. Проверьте провода, а также их соединения в цепи от АКБ до штекера «50» стартера
Во время включения стартера якорь вращается, а маховик нет
1. Повреждение шестерней редуктора 2. Пробуксовывает муфта свободного хода	1. Замена поврежденных шестерней редуктора 2. Проверяем на стенде стартер и меняем муфту
Стартер странно шумит при вращении якоря
1. Чрезмерно изношены вкладыши подшипников привода стартера и валов якоря 2. Ослабление крепления стартера либо сломана его крышка со стороны привода 3. Повреждение шестерней редуктора 4. Стартер прикреплен с перекосом 5. Повреждены зубья венца маховика либо шестерни привода 6. Шестерня не выходит с зацепления с маховиком: а) заела муфта на шлицах вала привода б) заел якорь реле	1. Замените вкладыши либо опоры и крышки с вкладышами 2. Подтяните крепежные гайки либо замените стартер 3. Замена поврежденных шестерней 4. Нужно проверить крепление стартера 5. Замените маховик или привод 6. Проделайте следующее: а) необходимо очистить шлицы и смазать их двигательным маслом б) нужно заменить реле либо устранить заедание

Как разобрать электродвигатель стартера.

Снимите защитную планшайбу с приводной шестерни электродвигателя.

Вытолкните якорный узел из корпуса статора, нажимая большим пальцем одной руки на ось электродвигателя и удерживая другой рукой корпус. При этом постоянные магниты статора будут препятствовать выталкиванию, втягивая якорный узел обратно. Не допускайте обратного удара якорем по магнитам статора. Может иметь место раскол ферритов.

Внимательно осмотрите статорный цилиндр, внутри которого с помощью распорных плоских и длинных пружинных защелок Ф (см. рис4. ниже) установлены и жестко зафиксированы шесть постоянных магнитов. Вынимать ферритовые магниты из статорного цилиндра без надобности не следует, так как их обратная установка — достаточно сложная процедура.

Рис. 4. Схема электрических и магнитных цепей стартера BOSCH-DW: 12/1.1

Если при осмотре статора обнаружится, что один или два ферромагнита имеют трещины, но при этом жестко сидят на своих местах, заменять их не следует, так как магниты сохраняют свою работоспособность и в таком состоянии. В этом случае ферритовые магниты следует пропитать клеем БФ.

Если ферриты расколоты настолько, что высыпаются из креплений, то все шесть ферритовых магнитов необходимо вынуть из статорного цилиндра, предварительно пометив их расположение и полярность краской. Рассыпавшиеся ферриты необходимо заменить целыми, взятыми от другого такого же стартера. Если такой возможности нет, можно попытаться склеить расколотый феррит например цианокрилатным клеем (более известный в народе под названиями момент или секунда).

Обратная установка ферритовых магнитов в статорный цилиндр требует особой осторожности. Нельзя допускать путаницы с полярностью и расположением магнитов

Если один или несколько магнитов заменены новыми, то их полярность при установке должна соответствовать полярности системы. Магниты устанавливают в статорный цилиндр с чередованием полюсов, при этом образуется круговой шестиполюсный постоянный магнит N-S-N-S-N-S. Некоторые фирмы, изготовляющие ферритовые магниты для электростартеров, помечают полярность краской или знаками (+), (-), обычно синий цвет и (+) — это северный полюс. Если меток на ферритовом магните нет, то его полярность можно определить по притягиванию разноименных полюсов N-S.

Установка ферритов — достаточно сложная процедура. В заводских условиях ферритовые магниты предварительно подсобираются в специальной разборной оправке, которая затем вместе с магнитами вставляется в статорный цилиндр. При ремонтной сборке «вручную» последовательность действий может быть следующей: между магнитами поочередно вдвигаются распорные пружины. При этом каждая пружина защелкивается на фиксирующем выступе внутренней поверхности статорного цилиндра.

Если среди шести устанавливаемых ферритов есть склеенные, их должно быть не более двух. Устанавливать склеенные магниты лучше в позициях дополнительных полюсов (N1 и S3 на рис. 4).

Последний пружинный фиксатор следует вставлять на место с особой осторожностью, т.к. при большом усилии его можно согнуть, а деформированный фиксатор к дальнейшему использованию не пригоден

После фиксации последней пружины качество сборки проверяется осмотром.

Диагностика стартера

Проверить работоспособность стартера можно без демонтажа устройства при помощи мультиметра. Как показывает практика, удобнее всего использовать цифровой прибор.

1. Аккумуляторные клеммы соединяются с полюсами измерительного прибора. За показаниями попросите проследить помощника, а сами садитесь в автомобиль. Для безопасности установите КПП в нейтральное положение и затяните ручник.
2. Как только тестер был подключен, вольтметр должен показать напряжение. Если с АКБ все в порядке – значения будут находиться в диапазоне от 11 до 13 В.
3. Поверните ключ зажигания, включите стартер. В этот момент замерьте напряжение. Если система теряет 1-2 В, то стартер не оказывает сопротивления. Если показания уменьшаются в два раза, тогда можно сделать вывод, что «стартер берет на себя». В такой ситуации, возможно, износились щетки или втулки.
4. После демонтажа устройства можно проверить состояние тягового реле. Подайте к выводам на корпусе напряжение 12 вольт от АКБ. Если обгонная муфта передвигается к передней крышке, тогда с этим узлом все в порядке. В ином случае понадобится покупать новый элемент и менять.