Модуль зажигания ваз-2110 диагностика и ремонт своими руками

Проверка модуля

После появления признаков похожих на выход из строя модуля
зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как
стоимость его недешевая.

Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и
мультиметр.

Подмена

Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка
другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего
станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.

Визуальный осмотр

Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п.
На нем не должно быть никаких
повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.

Мультиметр

Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров
напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи
его управления.

Пошаговая проверка

Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.

Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.

Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.

Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками

Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.

Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:

• падение мощности;
• высокий расход бензина;
• провалы при разгоне;
• нестабильные холостые обороты;
• отказ двигателя при запуске.

Признаки

• Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
• Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
• Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода. Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.

Залитые свечи.Грязные электроды свечей.Пробой изолятора свечи.

Как проверить модуль зажигания?

1. В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
2. В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр.

Мультиметр для проверки модуля зажигания.

Порядок диагностики

Порядок диагностики может быть таким:

1. Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.

   Снимаем коннектор с модуля, немного отведя фиксатор и потянув за провод.

2. Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральный) колодки управляющих проводов. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подаёт питания на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.

   Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки.

3. Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем его. Ключом на 13 отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров. Откручиваем болты крепления к картеру сцепления. Снимаем модуль вместе с кронштейном.
4. Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального вывода, затем с крайнего левого и центрального вывода. Номинальное сопротивление первичных обмоток — примерно 0,5 Ом.

   Схема проверки первичных обмоток.

5. Сопротивление вторичных обмоток замеряем между выводами на 1-4 и 2-3 высоковольтные провода. Номинал — 5,4 кОм. Если показания не соответствуют номиналу, катушка работает некорректно.

   Схема проверки вторичных обмоток.

6. Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральный вывод 15, второй на металлический корпус. Прибор должен показать отсутствие короткого замыкания (единица или бесконечность). В противном случае, одна из катушек замкнула на корпус.

   Схема проверки модуля на КЗ.

Ошибки

Неисправность модуля можно определить и с помощью сканера ошибок. Коды ошибок, связанных с модулем, такие:

• Р-3000, Р-3001, Р-3002, Р-3003 и Р-3004 — пропуски в искрообразовании, может быть виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
• Р-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
• Р-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.

Показания сканера ещё не говорят о проблемах с самим модулем.

Возможно, что не работают свечи или пробиты высоковольтные провода, но если мы изначально их продиагностировали, тогда вина полностью лежит на модуле зажигания. В этом случае можем отремонтировать его самостоятельно, либо купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной всем работы, крепкой искры и добрых дорог!

>

Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками

Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.

Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:

• падение мощности;
• высокий расход бензина;
• провалы при разгоне;
• нестабильные холостые обороты;
• отказ двигателя при запуске.

Признаки

• Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
• Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
• Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода. Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.

Залитые свечи.

Грязные электроды свечей.

Пробой изолятора свечи.

Как проверить модуль зажигания?

1. В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
2. В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр.

Мультиметр для проверки модуля зажигания.

Порядок диагностики

Порядок диагностики может быть таким:

1. Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.

   Снимаем коннектор с модуля, немного отведя фиксатор и потянув за провод.

2. Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральный) колодки управляющих проводов. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подаёт питания на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.

   Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки.

3. Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем его.

   Ключом на 13 отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров.

   Откручиваем болты крепления к картеру сцепления.

   Снимаем модуль вместе с кронштейном.

4. Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального вывода, затем с крайнего левого и центрального вывода. Номинальное сопротивление первичных обмоток — примерно 0,5 Ом.

   Схема проверки первичных обмоток.

5. Сопротивление вторичных обмоток замеряем между выводами на 1-4 и 2-3 высоковольтные провода. Номинал — 5,4 кОм. Если показания не соответствуют номиналу, катушка работает некорректно.

   Схема проверки вторичных обмоток.

6. Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральный вывод 15, второй на металлический корпус. Прибор должен показать отсутствие короткого замыкания (единица или бесконечность). В противном случае, одна из катушек замкнула на корпус.

   Схема проверки модуля на КЗ.

Признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ-2110

Если с зажиганием ВАЗ-2110 что-то не так, конечно, пора бить тревогу. В любой момент машина может попросту сломаться. Двигатель остановится, а ключ при повороте не сработает. Если машина поломается в дороге, придется вызывать эвакуатор, а это дополнительная морока, лишние траты. Есть риск не завести машину случайно на светофоре, к примеру, мешая при этом окружающим. Это уже неприлично – знать о том, что машина неисправна, и ничего не делать. Но почему-то хочется поступать именно так, снять ненужное эмоциональное напряжение, забыть о проблемах, не принимать никаких решений на этот счет, во всем разобраться.

С каждым днем ситуация все больше накаляется. Между тем найти и устранить поломку легко. Все, что для этого надо – немного времени и желание. Ехать на СТО, честно говоря, необязательно. Впрочем, это решает только сам автомобилист – куда ему обратиться и что делать.

Разновидности и отличия катушек зажигания ВАЗ

Бензиновый двигатель автомобиля работает за счет сгорания топлива. Чтобы обеспечить воспламенение, необходимо наличие электрической искры, которая формируется между электродами свечи накаливания. Они имеют небольшой зазор, который искра должна преодолеть. Это осуществимо при подаче на свечу высокого напряжения (в десятки тысяч вольт).

Бортовая система транспортного средства не рассчитана на подобные нагрузки, а оборудование, осуществляющее подачу электричества, не способно выдать подобные значения.

Для решения этой проблемы, в систему зажигания автомобиля внедряется катушка, создающая высокое напряжение. Компонент системы зажигания автомобиля преобразует низковольтное напряжение в высокое (в зависимости от характеристик детали от 6-12 В до 35 000 В). Выполняемые катушкой задачи, обусловлены особенностями строения элемента. Он состоит из первичной и вторичной обмоток, которые размещены в изолированном корпусе.

Внимание! При возникновении неисправностей, рекомендуется проверить все компоненты мотора: начиная от клапанов и блока цилиндра, и заканчивая катушкой зажигания или модулем

Классика, семейство 2101-2107

Отечественные машины ВАЗ «классического семейства» (модели 2101-2107), оснащаются карбюраторными и инжекторными моторами. На автомобилях с карбюраторами установлена катушка зажигания (или «бобина»). Схема расположения элемента выглядит следующим образом: деталь монтируется на левом брызговике в подкапотном пространстве автомобиля, и крепится к кузову при помощи двух гаек.

Автомобили с установленными инжекторами (ВАЗ 2107), имеют модуль зажигания. Он крепится на блоке цилиндров силового агрегата авто. Деталь функционирует вместе с электронным блоком управления двигателя, а катушки зажигания входят в конструкцию всего модуля.

Используемый модуль зажигания – универсальная модель (устанавливается и на другие отечественные автомобили)

Для инжектора и в составе БСЗ используется катушка 027.3705 аналог 27.3705 (АТЭ-2).

Характеристики «инжекторной версии» катушки зажигания ВАЗ выглядят следующим образом:

Рабочая температура от -40° С до +85° С Величина сопротивления: первичной обмотки (0,45+0,05) Ом вторичной обмотки (5+0,5) кОм Напряжение питания 12 В Габаритные размеры 72х156 мм, маслонаполненная конструкция

Десятые модели, 2110-2112

На ВАЗ 2110-2112 устанавливаются катушки зажигания как на инжекторные, так и на карбюраторные двигатели (сейчас практически не встречаются). Для инжекторных моделей ВАЗ 2110-2112, предусмотрено наличие модуля зажигания с маркировкой 042.3705 обозначение по документации ОАО “АвтоВАЗ” 2112-3705010-03, некоторые модели снабжаются индивидуальными катушками 2112-3705010-12

Lada Samara, 2113-2115

На карбюраторные модели автомобилей ВАЗ семейства «Самара» (2113-2115), устанавливают катушки зажигания 2111.3705 (Аналог Bosch F000 ZS0 211). Эти катушки имеют азъем на 3 контакта и используются для автомобилей “ВАЗ” с микропроцессорной системой управления двигателем внутреннего сгорания на базе контроллера М7.9.7 или его аналогов с двигателями 8 кл.

Калина, 1117-1119

На более современную модель ВАЗ, Ладу Калину, устанавливается модуль зажигания с маркировкой: 2112-3705010-12. Она имеет следующие характеристики:

Напряжение на нагрузке 1МОм +25пФ>24кВ

Длительность искрового заряда 1,14-1,5 мс

Диапазон рабочих температур от -40 до +140 градусов С

Номинальное напряжение питания 12В.

Приора, 2170-2173

На Ладу Приору устанавливаются такие же катушки зажигания, как и на Калину. Катушка имеет маркировку 2112-3705010-12. Также как и в случае с Калиной, Приора оснащается только инжекторными моторами, поэтому карбюраторные катушки зажигания или «бобины» не могут быть установлены на автомобиль.

Общая схема функционирования инжектора

Итак:

• есть так называемая группа информационных датчиков, которая осуществляется исключительно сбором данных;
• вся информации поступает в контроллер, который является аналитическим центром системы впрыскивания;
• в зависимости от ряда факторов, контроллер посылает электрический импульс определённой длины непосредственно на сами форсунки, которые открываются на строго заданный временной промежуток;
• эффективность функционирования цилиндров и следовательно, самого двигателя зависит от того, сколько с форсунок поступило топлива и воздуха.

Ваз 2110 инжектор схема реле

Цена инжектора(см.ВАЗ 2110: промывка инжектора своими силами) — понятие растяжимое и зависит от ряда составляющих. Однако стоимость устранения неполадки инжектора в автосервисе очень значительная. Инструкция ремонта своими руками позволяет устранить неисправность, но при этом необходимо хорошо понимать схему инжектора. Фото и видео — материалы в этом деле станут самым ценным практическим помощником.

Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками

Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:

• падение мощности;
• высокий расход бензина;
• провалы при разгоне;
• нестабильные холостые обороты;
• отказ двигателя при запуске.

Признаки

• Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
• Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
• Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода. Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.

Как проверить модуль зажигания?

1. В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
2. В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр.

Мультиметр для проверки модуля зажигания.

Порядок диагностики

Порядок диагностики может быть таким:

1. Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.

2. Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральный) колодки управляющих проводов. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подаёт питания на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.

3. Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем его.

4. Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального вывода, затем с крайнего левого и центрального вывода. Номинальное сопротивление первичных обмоток — примерно 0,5 Ом.

5. Сопротивление вторичных обмоток замеряем между выводами на 1-4 и 2-3 высоковольтные провода. Номинал — 5,4 кОм. Если показания не соответствуют номиналу, катушка работает некорректно.

6. Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральный вывод 15, второй на металлический корпус. Прибор должен показать отсутствие короткого замыкания (единица или бесконечность). В противном случае, одна из катушек замкнула на корпус.

Ошибки

Неисправность модуля можно определить и с помощью сканера ошибок. Коды ошибок, связанных с модулем, такие:

• Р-3000, Р-3001, Р-3002, Р-3003 и Р-3004 — пропуски в искрообразовании, может быть виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
• Р-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
• Р-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.

Возможно, что не работают свечи или пробиты высоковольтные провода, но если мы изначально их продиагностировали, тогда вина полностью лежит на модуле зажигания. В этом случае можем отремонтировать его самостоятельно, либо купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной всем работы, крепкой искры и добрых дорог!

Проверка на Lanos, Таврия, Reno Megane

Разница в проверке модуля зажигания на Daewoo Lanos ничем не отличается от тестирования модуля ВАЗ-2110. Отличия сводятся только к сопротивлению вторичной обмотки на выводах модуля. У Lanos сопротивление вторичных обмоток исправного модуля должно находиться в диапазоне 5,0-6,0 кОм.

Что касается такого автомобиля, как Таврия, то на модели 1102 применяется бесконтактная система, поэтому проверка катушки идентична проверке на автомобилях ВАЗ 2108-21099. А вот на Таврия Славута используется модуль, который проверяется, как и на Daewoo Lanos.

Порядок проверки модуля зажигания на многих иномарках идентичен указанным способам. На том же Reno Megane модуль тоже проверяется замером сопротивления вторичных обмоток.

Проверка катушки зажигания – операция несложная и выполняется в течение нескольких минут. Зато проведение замеров точно даст понять — причиной перебоев в работе мотора является данный элемент или нет.

1. Конструкция
2. Неисправности
3. Ремонт
4. Цены на компоненты необходимые для ремонта

Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль. В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.

Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться. Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.

Замена модуля зажигания

ТАЗ, видимо, решил меня слегка подразорить. И если замена сцепления и аккумулятора были вполне предсказуемыми в силу возраста и пробега того и другого, то модуль зажигания в планы никак не входил. Ехал себе по Бакинскому мосту (местные знают), как вдруг на спуске с него обнаруживаю, что мотор заглох. Заводиться не желает. Включаю аварийку, скатываюсь с моста под действием гравитации вниз, паркуюсь. Кручу стартёр — нифига, даже не пытается схватывать. Открываю капот, ремень целый — уже хорошо! Пошевелил разъёмы на ДПКВ и косичке форсунок, проводка визуально целая.

Кручу — нифига. Прислушиваюсь — бензонасос качает. Вышел, нажал на ниппель на рампе — бензин брызгает, давление есть. WTF? Модуль зажигания? Но он вряд ли бы так резко и полностью умер. Всё-таки внутри две катушки и два коммутатора, мотор бы двоил-троил, но хоть как-то схватывал. А тут — ни вспышки. Пробую с горя покрутить ещё, и тут мотор заводится, как ничего и не было. Хм. Плавающая неисправность — всегда задница. В БК, естественно, никаких ошибок. Проехал метров 500 — опять заглохла и не заводится. Хотел было вызвать эвакуатор, чтоб дотащили до сервиса (не менять же на обочине всё подряд?). Опять неожиданно завелась. Потом ещё один раз глохла.

Доехал до места назначения, вроде не глохнет. Еду обратно, решил всё-таки поменять ДПКВ, потому что не знал, от чего ещё может резко и полностью пропадать искра, а проводка на датчик точно целая. Хотя, по идее, нечему в этом датчике ломаться… Доехал до Марцевского треугольника, там есть магазин+сервис “Колесо”. Купил датчик (400 рублей, однако ), хотел поменять дома.

Сажусь заводить — опять не заводится. Хм, ну ладно, меняю прямо на месте. Поменял, завелась с полпинка. Обрадовался! Проехал метров 200, опять заглохла, и на этот раз уже окончательно. Заглохла аккурат напротив сервиса. Частенько делал там всякие мелочи раньше, когда не хотелось ковыряться самому. Побрёл туда — мужики, такие дела, давайте затолкаем к диагносту? Затолкали, стали смотреть. Ни в какую не заводится, ошибок нет. Подкинули заведомо исправный МЗ — о чудо! Its alive! Побрёл в магазин отдавать 1800 рублей за новый модуль МЗАТЭ…

Коробочка от нового модуля

Вот так нехарактерно сдох у меня модуль зажигания. Пришли к выводу, что где-то на плате трещинка в цепи питания +5В. От вибраций при заводке и танцах с бубном контакт иногда появлялся, и машина заводилась. Тут стоит заметить, что этот баг один раз уже вылазил года три назад с такими же симптомами. Тоже в итоге завелась и потом тысяч 50 больше не подводила. Наверное, даже хорошо, что машина окончательно заглохла напротив сервиса, потому что искать плавающую неисправность, когда всё работает — сложно. А такую — так и вовсе на грани фантастики. После замены МЗ проблема не возвращалась.

Родной ДПКВ. Как выяснялось, совершенно рабочий

Вот такие дела…

И ещё наблюдение: после скачек по весенним колдо$бинам, похоже, опять прослабла гайка крепления патрона в правой стойке. Постукивает. Правда, пружина не щёлкает. Последний раз подтягивал тысяч 5-6 назад, сажал на фиксатор резьбы и кернил, подминая сам корпус стойки. Шатал я эти гайки(( Как их ещё затягивать-то?

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Типичные неисправности катушки зажигания

Ненадлежащее «заземление» может привести к выходу из строя модулятора. Также есть риск поражения электрическим током высокого напряжения. Отсутствие искры может указывать и на неисправность провода высокого напряжения. Если при его замене искра появилась, значит, неисправен был провод. Если нет – это неисправность модуля зажигания.

Также стоит обратить внимание при его визуальном осмотре на возможные трещины корпуса. В подавляющем большинстве случаев неисправный модуль зажигания подлежит замене.

Проверка, как и в случае с корпусной катушкой, включает в себя замеры сопротивления первичной и вторичной обмоток катушек. Величина сопротивления может зависеть от модели модуля зажигания и его производителя. При этом сопротивление вторичной обмотки катушек первого – четвертого и второго – третьего цилиндров должно быть одинаковым, ±100 Ом.

Индивидуальные катушки зажигания еще называют компактными, штекерными, карандашными или контактными из-за их внешнего вида, исполнения и расположения сразу над изолятором каждой свечи. Фото и названия этих катушек зажигания можно найти в сети. Они применяются в 16-ти клапанных инжекторных двигателях ВАЗ 2110. При более высокой цене, их преимущества – это компактность, практичность, надежность и долговечность. Кроме того, применение индивидуальных катушек позволило отказаться от высоковольтных проводов между катушкой и наконечником свечи.

Катушка для БСЗ обеспечивает искрообразование во всех цилиндрах. В случае с применением индивидуальной катушки зажигания искра на электродах свечи генерируется один раз за цикл работы двигателя, и только на той свече, в паре с которой работает катушка

Говоря о возможных неполадках индивидуальной катушки зажигания ВАЗ 2110, нужно, прежде всего, обращать внимание на вторичную обмотку. Нарушение ее изоляции, по статистике, наиболее часто является причиной пробоя высокого напряжения внутри катушки, что приводит к ее неправильной и нестабильной работе.

Воспламенение смеси в камере сгорания на малых или холостых оборотах работы двигателя может происходить с достаточной эффективностью, но при нагрузке подобная катушка не способна дать импульс для образования искры. Определить подобную неисправность можно, достаточно неточно – в домашних условиях либо с помощью осциллографа – на станции технического обслуживания. Проверка катушки зажигания ВАЗ 2110 в домашних условиях заключается в следующем:

1. Если при различных режимах работы силового агрегата наблюдаются отклонения от стандартного режима работы (двигатель троит), а в работоспособности свечей нет сомнения, возможно, причина в катушке зажигания. В этом случае можно поменять местами катушку неработающего цилиндра, определить который можно по состоянию свечи, с любой другой катушкой.
2. Если работа этого цилиндра нормализовалась, а в работе «цилиндра-донора» возникли проблемы – с большой долей вероятности катушка зажигания неисправна.

Можно установить ее на место и доехать до станции технического обслуживания, но в случае подтверждения «диагноза» специалистом СТО, ее придется заменить новой.

Многим водителям и членам их семей знакома ситуация, когда в поездке двигатель автомобиля начинает троить, дергаться. Хорошо, если это происходит с автомобилем, двигатель которого работает на контактной системе зажигания.

Способы проверки модуля зажигания ВАЗ 2114

Есть несколько способов,с помощью которых можно узнать исправно ли работает модуль. Многие автолюбители задаются вопросом проверки модуля зажигания ВАЗ 2114, ведь существует несколько типов системы для этой модели. Поэтому не каждый из них подходит по строению и структуре. Первым из этих вариантов является довольно эффективным и часто используемым. Для начала необходимо использовать другой исправный модуль и попробовать запустить двигатель с его помощью, это поможет вам узнать наверняка, сломан ли прежний.

Однако стоит учитывать и то, что есть разные виды модулей для данного типа автомобиля, поэтому нужно использовать тот, который подойдет. Если с другим модулем двигатель не будет работать исправно, значит требуется заменить старый. Если проблема все-таки в поврежденных проводах, то существует большой риск испортить другую комплектующую. Чтобы предотвратить такую ситуацию, перед проверкой нужно осмотреть провода на наличие повреждений.Однако для этого нужно знать, как прозвонить модуль зажигания, чтобы убедиться в нормальной работе и функционировании проводов.

Модуль зажигания ВАЗ 2114

Использование мультиметра

Все что для этого требуется это использовать мультиметр, который установлен в режим вольтметра. После чего требуется рассоединить модуль зажигания и катушку. Далее нужно провести некоторые манипуляции с контактами под названием «А» и массой двигателя. Попробуйте завести двигатель и посмотреть на показатели мультиметра. Они не должны превышать 12 В. Подобные действия проведите и со вторым контактом. Другие показатели помимо указанного могут быть следствием неисправности или обрыва высоковольтных проводов. Однако в некоторых случаях ток может не поступать или поступать, но в маленьких количествах потому что перегорел предохранитель.

Стоит отметить, что в данной модели транспортного средства три предохранителя, которые запускают работу свечей зажигания. Поэтому чтобы исключить такой вариант необходимо проверить и исправность работы предохранителей. Ведь от каждой составляющей целого механизма зависит исправная работа двигателя.
В прочем для того чтобы выполнить проверку модуля зажигания мультиметром нужно убедится, что провода, по которым в модуль поступает высокое напряжение не содержат повреждений и трещин. Ведь это влечет порчу всего процесса диагностики.

Алгоритм диагностики

Все же перед проверкой модуля зажигания на ВАЗ-2114 стоит ознакомиться с алгоритмом действий, которые нужно совершить во время дальнейшей диагностики. К данному алгоритму относятся такие пункты как:

•  по высоковольтной цепи производится проверка модуля зажигания на наличие обрывов;
•  производится осмотр и проверка методом подергивания, постукивания (подобным способом чаще всего пользуются автолюбители, чтобы проверить исправность частей и составляющих механизма).

В случае с первым пунктом берется мультиметр, настроенный на определение сопротивления. Поскольку в катушке зажигания соединения являются параллельными, то сопротивление, которое есть между ними должно находиться на определенном уровне. В противном случае, когда показатели отличаются, это может значить, что произошел обрыв. В этой ситуации модель не подлежит ремонту и ее следует заменить. Для второго пункта подобные действия являются нормой, несмотря на то, что звучит это слегка не серьезно.

Однако после этих процедур есть вероятность, что комплектующая начнет функционировать, хоть и на небольшой промежуток времени. Все же после этого нужно пойти в специализированный магазин для автотранспортных средств и купить новую комплектующую.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо делать регулярный осмотр своего передвижного транспортного средства. Также проводить проверки для того, чтобы убедиться в исправности важных деталей двигателя, таких как модуль зажигания. Ведь именно благодаря ему ваш автомобиль стабильно заводится и ездит. Чаще всего, специалисты, работающие в автомагазинах, могут проконсультировать клиентов по интересующим их вопросам, а также предоставить рекомендации в выборе деталей.