Механическая коробка ваз 2107
Содержание:
- Механическая коробка ВАЗ 2107
- Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
- Привод переключения
- Разборка коробки
- Расположение устройства и характеристики
- Устройство КПП
- Правила разборки и сборки КПП
- Устройство КПП
- Привод переключения
- Ремонт коробки передач ваз 2107
- Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107
Механическая коробка ВАЗ 2107
- КПП
- ВАЗ
- 2107
5-ступенчатая механическая коробка 21074 или по-иному ВАЗ 2107 пятиступка появилась в 1982 году вместе с семеркой Жигулей. Эта трансмиссия считается самой продвинутой среди классических кпп АвтоВАЗ и выпускается до сих пор.
В классическое семейство также входят мкпп: 2101, 2105 и 2106.
- Применение
- Описание
- Проблемы
- Цены
Сама по себе схема переключения передач 5-ти ступенчатой коробки практически такая же, как и 4-х ступенчатой, лишь с тем отличием, что к ней добавлена еще одна 5-ая скорость, которая включается перемещением рычага влево до конца и вперед. Схематическое изображение главных узлов конструкции выглядит так:
Трансмиссия ВАЗ 2107 заключается в корпус №3, который закрыт крышками. Вверху расположен рычаг переключения №5.
Главные системы и части КПП находятся в корпусе №3.
Трансмиссионная система складывается из трех валов:
- первичного с четырьмя шестеренками;
- вторичного №10 с шестеренками;
- промежуточного.
Поскольку схемы этих механизмов отличаются сложностью, остановимся на них подробней.
Вторичный вал
Вторичный вал — это в некотором роде продолжение первичного вала. На нем находятся шестеренки 1-ой №23, 2-ой №24 и 3-ей №25 скоростей, которые перемещаются в заданных положениях, которые входят в сцепление с надлежащими шестеренками промежуточного №1. Шестеренки отличаются по диаметру, вследствие чего изменяется величина вращающего момента.
Вторичный вал вращается на подшипниках №9, №11 и №12. 1-ый – роликовый ставится в первичный, другие — в картер и заднюю крышку.
Промежуточный вал
Промежуточный вал необходим, чтобы передавать вращающий момент необходимой величины к вторичному от первичного. Вращение происходит на шарикоподшипниках №2, №22 и №19. Шестеренки и вал представляют собой одно целое. В данном блоке находятся шестерни 5-ой №18 и задней №20 передач. Задняя ставится на вал №21, соединяется со вторичными шлицами.
Заливается трансмиссионная смазка в коробку ВАЗ 2107, посредством отверстия №11, которое находится в левой части корпуса и закрывается специальной заглушкой. Нижняя часть корпуса закрывается крышкой из стали, закрепленной гайками. Места, где соединяется крышка и корпус, герметизируется с помощью прокладок, которые предотвращают возможную течь смазки. Подшипники всех осей закрываются специальными сальниками, не дающими смазке возможности вытечь.
Объем масла, который необходим для заправки КПП ВАЗ 2107, — приблизительно 1,6 л. Отдельные водители льют смазывающую жидкость через то место, где ручка вставляется в коробку. Этот способ существенно легче обычного, потому что ручка располагается в легкодоступном месте, чего никак нельзя сказать о горловине для заливки масла.
Переключение скоростей происходит посредством вилок, приводимых в движение рычагом. Ключевые части системы переключения передач продемонстрированы на схеме.
Она установлена в картере сцепления. Внутри имеется сальник первичного вала. На торцевой стенке – отверстие для слива трансмиссионного масла, что может вытекать из картера в случае износа сальника. Кроме этого, в картере коробки имеются:
- Первичный и вторичный вал.
- Шестерни, синхронизаторы.
- Промежуточный вал с элементами привода переключения.
В левой стенке КПП ВАЗ-2107 нового образца имеется заливное отверстие. Оно закрыто металлической пробкой с конической резьбой. Внизу картер коробки закрыт крышкой из штампованной стали. Картер закреплен десятью гайками. В его полости есть сапун. В задней стенке картера предусмотрен проход для масла. оно поступает в полость крышки.
Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:
- появление специфического шума во время езды;
- посторонние звуки на разгоне;
- одна или несколько передач не включается, выбивает.
Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.
- Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
- Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
- Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
- Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.
Привод переключения
Пятиступенчатая коробка передач «семерки» имеет механический привод переключения. Он состоит из:
- Механизма выбора скоростей.
- Рычага переключения.
- Штоков с вилками.
- Замкового устройства.
- Фиксаторов.
В верхней части рычага имеется рукоятка. Стержень рычага крепится с нижней частью при помощи эластичной втулки демпфера. Последняя частично поглощает вибрацию и способствует более мягкому переключению скоростей КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). Устройство рычага весьма простое.
Он состоит из сферической части, которая подвижно закреплена в корпусе шаровой опоры. Низ рычага заходит в пазы одного из штоков. Так, проворачиваясь в опоре, рычаг воздействует на шток и переключает вилку 1-2 и 3-4 передачи. Что касается пятой скорости и задней, для них предусмотрен отдельный шток в отверстии, которое выполнено в районе задней стенки картера. В нейтральном положении шток удерживается при помощи подпружиненных шариковых фиксаторов.
Последние расположены во втулке отверстий картера КПП и закрыты крышкой. Чтобы исключить одновременное включение нескольких передач, в устройстве КПП ВАЗ-2107 5-ступки имеется замковое устройство. Оно состоит из трех сухарей. Последние имеются в отверстии четвертой и третьей передачи, а также на задней стенке картера трансмиссии.
Разборка коробки
Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.
Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.
Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.
Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.
Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.
https://www.youtube.com/watch?v=hqcrKAMxH0k
Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена цепи ГРМ ВАЗ 2107
Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.
Разборка и сборка КПП при обнаружении какой-либо неисправности должна выполняться в такой последовательности:
- обесточиваем систему, снимая с АКБ минусовой контакт;
- демонтируем панель радиоприемника;
- немного сдвигаем вниз запорную втулку и извлекаем ее из стержневой полости;
- резким движением вытягиваем стержень из рычага переключения скоростей;
- снимаем с рычага верхнюю и нижнюю втулки;
- демонтируем крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя шурупами;
- извлекаем чехол, защищающий от загрязнений ручник, после чего откручиваем все крепления, расположенные на полу авто;
- демонтируем шланги, по которым в воздушный фильтр подается теплый воздух;
- немного сдвигаем вперед стартер, после чего выкручиваем пробку картера КПП и сливаем трансмиссионное масло;
- демонтируем глушитель и отключаем карданную муфту, включатель заднего хода и тросик спидометра, которым деталь присоединяется к редуктору;
- разбираем крышку картера сцепления и карданную передачу;
- отсоединяем последние крепления КПП, отодвигаем ее немного назад и извлекаем наружу.
Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.
- Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
- Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
- Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
- При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
- Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
- Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
- Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
- Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
- Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.
Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.
Расположение устройства и характеристики
Рычаг КПП ВАЗ 2107 располагается непосредственно в салоне автомобиля. Применяется он для того, чтобы иметь возможность переключения передач во время передвижения. Выходит из строя рычаг коробки передач исключительно в редких случаях, а причиной этого является халатное отношение к изделию. Если изделие выходит из строя, то требуется осуществить его замену. Но прежде чем проводить замену, необходимо снять рассматриваемое изделие. Как снять его, а также провести замену на «семерке», выясним детальнее.
На «семерке» ручка переключения скоростей имеет частую болезнь – это дребезжание и болтание. Если устранить такую неисправность подручными средствами, то замена устройства не потребуется. Прежде чем приступать к замене устройства, потребуется выяснить точные причины неисправности. Ведь порой «барахлить» может не только рассматриваемая деталь, но и КПП или сцепление.
Особенности замены
Прежде чем приступать к замене, требуется запастись такими инструментами, как гаечные ключи и отвертка. Начинаем со следующих действий:
- Установить рычаг в нейтральное положение.
- После этого требуется сдвинуть верхний чехол вверх. Снимать чехол полностью нет необходимости.
- Следующий шаг – это необходимо сдвинуть в верхнюю часть чехол, который располагается снизу. Этот чехол еще называют термозащитным клапаном. На фото ниже он показан красной стрелкой.
-
Теперь необходимо нажать на устройство, утопив его в нижнюю часть. После этого требуется вставить отвертку в нижнюю часть изделия, где находится пластиковая втулка. Втулка находится в самой нижней части устройства, как показано на фото ниже.
- Необходимо отвести запорную втулку в нижнюю часть, после чего снять изделие с коробки.
- Если устройство издает сильные вибрации, то его требуется заменить на новое. При этом можно поменять деталь на изделие меньшей длины, как на иномарках. Коротким прибором намного комфортнее управлять, нежели это делать стандартным изделием.
После того, как штатное изделие будет демонтировано, устанавливаем на его место новую рукоятку. Рассмотрим, что представляет собой установка.
Установка устройства на ВАЗ 2107
После того, как штатный механизм был извлечен, потребуется демонтировать резиновую втулку из него, если она осталась внутри. Чтобы снять втулку, нужно воспользоваться отверткой или крючком. Поддев втулку, вынимаем ее из устройства, как показано на фото выше.
Если планируется установить штатное изделие на место, то желательно заменить втулку, купив заранее ремкомплект. При выборе ремкомплекта предпочтение следует отдавать изделиям производства «ВАЗ». Процесс установки аналогичен снятию устройства. Изначально устанавливается резиновая втулка, утапливая ее внутрь устройства. Вслед за втулкой необходимо установить резиночку в виде шайбы, которая смягчает управление механизмом. Далее, требуется внутрь механизма установить пластиковый фиксатор, за счет которого устройство фиксируется на “кулисе” КПП. Завершается сборка путем установки запорной втулки, которую нужно было сдвинуть вниз на начальном этапе, чтобы демонтировать рычаг КПП.
После того, как изделие готово к установке, потребуется вставить его в кулису. Для этого изначально следует смазать кулису, а затем хорошо ударить рукой по ручке механизма, пока не почувствуется, что рычаг сел на место. Так осуществляется установка, как нового, так и старого механизма, который был демонтирован для проведения замены составных деталей.
Самостоятельный тюнинг рукоятки
Некоторых водителей не устраювает качество ремкомплектов для установки, и они придумали своеобразный тюнинг самой рукоятки КПП: для уменьшения дребезжания и вибрации идущих к рукоятке переключения они вместо стандартных пластиковых втулок и резинок вставляют кусок шланга, подходящего по наружнему и внутреннему диаметрам. Эта модернизация также позволяет упростить будущий монтаж рукоятки.
Дополнительно можно сделать удобнее процесс переключения передач уменьшив немного длину стандартной рукоятки. Для этого надо снять рычаг, отрезать ножовкой по металлу до 5-6 см длины и нарезать на конце резьбу, такую же как была на обрезанном кусочке(по желанию резьбу можно и не нарезать). Эти модернизации носят рекомендательный характер и имеют свои плюсы и минусы. Производить их или нет каждый водитель решает сам.
https://youtube.com/watch?v=afglBm-C0ng
При выборе изделий для иномарок, следует убедиться, что его можно надежно установить на ВАЗ-2107. В противном случае, неправильно закрепленный механизм приведет к развитию аварийной ситуации во время движения.
Устройство КПП
В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.
Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:
| 1 | Нижняя крышка; | 40 | Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала; |
| 2 | Пробка заливного и контрольного отверстия; | 41 | Упорная шайба пружины синхронизатора; |
| 3 | Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала; | 42 | Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи; |
| 4 | Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала; | 43 | Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач; |
| 5 | Промежуточный вал; | 44 | Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач; |
| 6 | Передний подшипник промежуточного вала; | 45 | Стопорное кольцо синхронизатора; |
| 7 | Болт зажимной шайбы; | 46 | Блокирующее кольцо синхронизатора; |
| 8 | Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; | 47 | Пружина синхронизатора; |
| 9 | Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала; | 48 | Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи; |
| 10 | Шестерня постоянного зацепления первичного вала; | 49 | Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи; |
| 11 | Пружинная шайба; | 50 | Вторичный вал; |
| 12 | Стопорное кольцо; | 51 | Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи; |
| 13 | Задний подшипник первичного вала; | 52 | Втулка зубчатого колеса первой передачи; |
| 14 | Сальник первичного вала; | 53 | Промежуточный подшипник вторичного вала; |
| 15 | Передняя крышка коробки передач; | 54 | Стопорная пластина промежуточного подшипника; |
| 16 | Установочное кольцо подшипника; | 55 | Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала; |
| 17 | Картер сцепления; | 56 | Упругая подушка демпфера рычага переключения передач; |
| 18 | Первичный вал коробки передач; | 57 | Резиновая втулка демпфера; |
| 19 | Выключатель фонаря заднего хода; | 58 | Распорная втулка демпфера; |
| 20 | Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала; | 59 | Запорная втулка демпфера; |
| 21 | Промежуточное зубчатое колесо заднего хода; | 60 | Внутренний чехол рычага переключения передач; |
| 22 | Вилка включения заднего хода; | 61 | Сальник заднего подшипника вторичного вала; |
| 23 | Оттяжная пружина рычага переключателя передач; | 62 | Фланец эластичной муфты карданного вала; |
| 24 | Болт оттяжной пружины; | 63 | Гайка; |
| 25 | Направляющая чашка рычага переключения передач; | 64 | Уплотнитель центрирующего кольца; |
| 26 | Шаровая опора рычага; | 65 | Стопорное кольцо центрирующего кольца; |
| 27 | Сферическая шайба; | 66 | Центрирующее кольцо; |
| 28 | Пружина; | 67 | Задний подшипник вторичного вала; |
| 29 | Рычаг переключения передач; | 68 | Пробка сливного отверстия; |
| 30 | Вилка включения первой и второй передач; | 69 | Грязеотражатель; |
| 31 | Вилка включения третьей и четвертой передач; | 70 | Шестерня привода спидометра; |
| 32 | Шток вилки включения первой и второй передач; | 71 | Привод спидометра; |
| 33 | Шток вилки включения третьей и четвертой передач; | 72 | Задняя крышка коробки передач; |
| 34 | Блокировочные сухари; | 73 | Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода; |
| 35 | Шток вилки включения заднего хода; | 74 | Задний подшипник промежуточного вала; |
| 36 | Шарик фиксатора штока; | 75 | Шестерня первой передачи промежуточного вала; |
| 37 | Пружина фиксатора; | 76 | Картер коробки передач; |
| 38 | Крышка фиксаторов; | 77 | Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач. |
| 39 | Сапун; |
Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:
- 1-я – 3,67;
- 2-я – 2,10;
- 3-я – 1,36;
- 4-я – 1,00;
- Задняя – 3,53;
Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).
Правила разборки и сборки КПП
Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.
- Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
- Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
- Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
- При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
- Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
- Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
- Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
- Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
- Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.
Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.
Устройство КПП
В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.
Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:
| 1 | Нижняя крышка; | 40 | Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала; |
| 2 | Пробка заливного и контрольного отверстия; | 41 | Упорная шайба пружины синхронизатора; |
| 3 | Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала; | 42 | Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи; |
| 4 | Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала; | 43 | Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач; |
| 5 | Промежуточный вал; | 44 | Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач; |
| 6 | Передний подшипник промежуточного вала; | 45 | Стопорное кольцо синхронизатора; |
| 7 | Болт зажимной шайбы; | 46 | Блокирующее кольцо синхронизатора; |
| 8 | Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; | 47 | Пружина синхронизатора; |
| 9 | Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала; | 48 | Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи; |
| 10 | Шестерня постоянного зацепления первичного вала; | 49 | Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи; |
| 11 | Пружинная шайба; | 50 | Вторичный вал; |
| 12 | Стопорное кольцо; | 51 | Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи; |
| 13 | Задний подшипник первичного вала; | 52 | Втулка зубчатого колеса первой передачи; |
| 14 | Сальник первичного вала; | 53 | Промежуточный подшипник вторичного вала; |
| 15 | Передняя крышка коробки передач; | 54 | Стопорная пластина промежуточного подшипника; |
| 16 | Установочное кольцо подшипника; | 55 | Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала; |
| 17 | Картер сцепления; | 56 | Упругая подушка демпфера рычага переключения передач; |
| 18 | Первичный вал коробки передач; | 57 | Резиновая втулка демпфера; |
| 19 | Выключатель фонаря заднего хода; | 58 | Распорная втулка демпфера; |
| 20 | Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала; | 59 | Запорная втулка демпфера; |
| 21 | Промежуточное зубчатое колесо заднего хода; | 60 | Внутренний чехол рычага переключения передач; |
| 22 | Вилка включения заднего хода; | 61 | Сальник заднего подшипника вторичного вала; |
| 23 | Оттяжная пружина рычага переключателя передач; | 62 | Фланец эластичной муфты карданного вала; |
| 24 | Болт оттяжной пружины; | 63 | Гайка; |
| 25 | Направляющая чашка рычага переключения передач; | 64 | Уплотнитель центрирующего кольца; |
| 26 | Шаровая опора рычага; | 65 | Стопорное кольцо центрирующего кольца; |
| 27 | Сферическая шайба; | 66 | Центрирующее кольцо; |
| 28 | Пружина; | 67 | Задний подшипник вторичного вала; |
| 29 | Рычаг переключения передач; | 68 | Пробка сливного отверстия; |
| 30 | Вилка включения первой и второй передач; | 69 | Грязеотражатель; |
| 31 | Вилка включения третьей и четвертой передач; | 70 | Шестерня привода спидометра; |
| 32 | Шток вилки включения первой и второй передач; | 71 | Привод спидометра; |
| 33 | Шток вилки включения третьей и четвертой передач; | 72 | Задняя крышка коробки передач; |
| 34 | Блокировочные сухари; | 73 | Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода; |
| 35 | Шток вилки включения заднего хода; | 74 | Задний подшипник промежуточного вала; |
| 36 | Шарик фиксатора штока; | 75 | Шестерня первой передачи промежуточного вала; |
| 37 | Пружина фиксатора; | 76 | Картер коробки передач; |
| 38 | Крышка фиксаторов; | 77 | Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач. |
| 39 | Сапун; |
Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:
- 1-я – 3,67;
- 2-я – 2,10;
- 3-я – 1,36;
- 4-я – 1,00;
- Задняя – 3,53;
Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).
Привод переключения
Пятиступенчатая коробка передач «семерки» имеет механический привод переключения. Он состоит из:
- Механизма выбора скоростей.
- Рычага переключения.
- Штоков с вилками.
- Замкового устройства.
- Фиксаторов.
В верхней части рычага имеется рукоятка. Стержень рычага крепится с нижней частью при помощи эластичной втулки демпфера. Последняя частично поглощает вибрацию и способствует более мягкому переключению скоростей КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). Устройство рычага весьма простое.
Он состоит из сферической части, которая подвижно закреплена в корпусе шаровой опоры. Низ рычага заходит в пазы одного из штоков. Так, проворачиваясь в опоре, рычаг воздействует на шток и переключает вилку 1-2 и 3-4 передачи. Что касается пятой скорости и задней, для них предусмотрен отдельный шток в отверстии, которое выполнено в районе задней стенки картера. В нейтральном положении шток удерживается при помощи подпружиненных шариковых фиксаторов.
Последние расположены во втулке отверстий картера КПП и закрыты крышкой. Чтобы исключить одновременное включение нескольких передач, в устройстве КПП ВАЗ-2107 5-ступки имеется замковое устройство. Оно состоит из трех сухарей. Последние имеются в отверстии четвертой и третьей передачи, а также на задней стенке картера трансмиссии.
Ремонт коробки передач ваз 2107
- Подробности
- Создано: 23.01.2014 16:30
Коробка переключения передач новой «семерки» озадачила владельцев: производитель сделал ее так называемым «разорванным пакетом». Но, разобравшись, произвести ремонт коробки передач ваз 2107 не составит труда.
Для удобства ремонта вымойте детали, снимите лишнее. В процессе работы понадобится некоторый дополнительный инструмент:
фиксатор первичного вала. При его отсутствии, фиксатор легко можно сделать из старой, ненужной ступицы для ведомого диска сцепления;
«высокая» головка диаметром в 30 мм. С ее помощью будет отворачиваться вторичный вал;
инструмент для съемки стопорных колец;
две-три мощных отвертки;
динамометрический ключ;
ударная отвертка;
молоток.
Конечно, хорошо было бы иметь специализированный стенд для ремонта коробки передач, но и без него вполне можно обойтись: перебрать коробку на стол или осторожно зажать в тиски. Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту. Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту
Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту.
Выньте вилку сцепления вместе с пыльником и выжимным подшипником.
Хорошо почистите коробку от масла и грязи с помощью щетки по металлу. В труднодоступных местах используйте отвертку. Закончите чистку продувочным пистолетом.
Не смотря на то, что масло было слито в самом начале работы, какая-то его часть все равно осталась в коробке передач. Будь внимательны, разбирая ее.
Аккуратно снимите нижнюю крышку коробки. С вторичного вала нужно снять резиновый муфтовый пыльник, а затем — и стопор с него.
Найдите подходящую выколотку, которой можно будет снять центрирующую втулку.
Если втулка никак не хочет «подцепляться», максимально возможно отверните гайку вторичного вала, а затем закрутите ее обратно. Вы добьетесь того, что втулка практически сойдет в привычного места. Чтобы снять ее окончательно, включите любую передачу, зафиксируйте первичный вал. Возьмите головку диаметром 30 мм и открутите гайку вторичного вала. Снимите конусообразную пружинную шайбу.
Если фиксатора первичного вала не нашлось, возьмите обычную алюминиевую ложку. Ручкой вставьте ее между промежуточным и первичным валами, закрепив таким образом шестерни.
Не переживайте — алюминиевая ложка слишком мягкая для того, что бы повредить шестерни.
Наконец, снимите фланец с эластичной муфты.
Отверните выключатель фар для обозначения заднего хода. Медную шайбу положите в надежное место, чтобы она не потерялась.
Будьте внимательны! Начиная ремонт коробки передач ваз 2107, вы столкнетесь с массой мелких деталей, утеря которых только добавит проблем.
Отверните гайку и выньте привод спидометра. На корпусе рычага переключения находятся три гайки, расположенные по наружному радиусу. Их необходимо отвернуть для того, чтобы снять корпус. Предварительно включите вторую передачу.
Открутите еще две гайки, которыми кронштейн «штанов» крепится к коробке. Под кронштейном спрятан закладной болт, который нужно вытащить.
Снимите заднюю крышку, открутив 5 гаек крепления на наружной стороне и 1 гайку внутри.
Со вторичного вала снимите кольцо подшипника и привод спидометра. Снимите и осмотрите шайбу, отражающую масло.
Поставьте шток переключения первых двух передач на «нейтраль» и зафиксируйте первичный вал. Снимите колокол, отвернув 7 гаек. Осмотрите конусную шайбу. Выньте пружины штоков, снял фиксирующую пластину. Выньте блок шестерен и проверьте дистанционное кольцо. Разожмите щипцами стопорное кольцо и снимите его. Снимите ступицу и пружинную шайбу со вторичного вала, а затем и шестерню заднего хода.
Снимите промвал вместе со штоком и вилкой. Выньте первичный вал и игольчатый подшипник. Снимите стопорную пластину, и, держа шестерни на валу, выньте весь вторичный вал.
При ремонте коробки передач ваз 2107 внимательно осматривайте все шестерни и кольца
Обратите внимание на подшипники: изношенная беговая дорожка может стать причиной шума. Осмотрите блокирующее кольцо синхронизатора: на нем не должно быть засечек и царапин от муфты. Проверьте вилку переключения и замените сальники
Сборку коробки осуществляйте в обратном порядке
Проверьте вилку переключения и замените сальники. Сборку коробки осуществляйте в обратном порядке.
-
Назад
-
Вперёд
Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107
(«Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:
- После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
- После 60 тысяч километров пробега.
- Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.
Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.
В зимний период из-за перепадов температур коробка испытывает дополнительную нагрузку
