Сайлентблоки нива шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена

Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

• ухудшилось управление транспортным средством;
• при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
• на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

• ключ на 22;
• специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
• стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
3. Извлекается переднее колесо.
4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
5. Извлекается верхний рычаг подвески.
6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

Так выглядит съемник

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Замена на переднем рычаге

Смазываем мыльным раствором посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам сайлентблок, это облегчит его запрессовку. Теперь приступайте к запрессовке нового сайлентблока при помощи съемника, если раствор сохнет снова смажьте

Внимание, ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину

Запрессовываете задний сайлентблок и приступайте к сборке в обратном порядке. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше. А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров. Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге Делаем вывод: Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4—5 тысяч рублей.

Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов. Машины с ними проехали уже не по одному десятку тысяч километров и можно делать совершенно определенный вывод. Правда все-таки есть одно ограничение, но это в следующей главе.

Резиновый и полиуретановый сайленблок нового обраца Если вы посмотрите в прайс-лист, то вы увидите одну интересную вещь. Сайлентблоки из резины и полиуретана имеют примерно сравнимую цену.

Далее установите рычаг в обратной последовательности и максимально затяните болты крепления, но только после снятия домкратов, когда автомобиль будет стоять на земле. Балка снимается с помощью ключей на 17 и Для этого также необходимо снять задние колеса и выкрутить крепления троса ручника к задней балке.

Замена сайлентблоков (ПОЛИУРЕТАН) (Polyurethane Bushes)

После этого с четырех сторон открутить болты крепления балки к кузову. При этом лучше всего поддомкратить саму балку во избежание неприятных последствий при снятии кронштейна.

Замена сайлентблоков Шевроле Ланос своими руками

Для этого также необходимо снять задние колеса и выкрутить крепления троса ручника к задней балке. После этого с четырех сторон открутить болты крепления балки к кузову.

При этом лучше всего поддомкратить саму балку во избежание неприятных последствий при снятии кронштейна. Замена задней запчасти авто Теперь действуйте по инструкции для сайлентблоков переднего рычага. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента: Откручиваем гайки и снимаем шайбы ключ на 22; специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров; стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле. Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Chevrolet Niva Восставшая › Logbook › Замена сайлентблоков верхних рычагов

Привет всем, не знаю сколько откатали эти сайлентблоки, похожи на пробег машины 147000.Порвался сайлентблок тот что у выхлопной, я с ним ещё км 500 откатал и всё таки решил менять, тем более уже менял на первой ниве. В общем вот:

Купил сайтенблоки БРТ, ДААЗ у нас нет.

Думал управляюсь по быстрому, думал (.Спрессовывал долго, на каждый рычаг по часа 2:

Первый рычаг был испорчен подосланными шайбами, которые мне продали, проездил я с ним ещё 300км и сайлентблоки выдавило.

Нашёл шайбы и всё переделал, теперь в роди нормально! Но сайленты пришлось выкинуть попорченные.

Price tag: 600 ₽ Mileage: 147,750 km

Chevrolet Niva V6 нет,но хотелось бы… › Logbook › Замена сайлентблоков нижних рычагов

Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

-Домкратим машину,-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.-Снимаем колесо.-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.-Снова домкратим машину.-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

Половина дела сделано.

Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

Про регулировочные шайбы.

Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

С заменой сайлентблоков на вашем автомобиле лучше не тянуть, так как, например, изношенные сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов, кроме ухудшения управляемости и появления дискомфорта при движении автомобиля, ускоряют износ протекторов передних колес.

Большой проблемой при проведении данного вида ремонта могут стать прикипевшие к осям детали. Поэтому заранее стоит вооружиться необходимыми инструментами, которые вы будете использовать для выпрессовывания и запрессовывания сайлентблоков. Для выпрессовывания деталей Шевроле нива можно использовать инструмент для обычной ВАЗовской классики. Также не забудьте на всякий случай запастись жидким ключом и тонким зубилом, которые возможно пригодятся в борьбе с ненавистной ржавчиной.

Видео замены сайлентблоков на Нива Шевроле:

Ролик показывает замену сайлентблоков на Шеви Нива поверхностно, предназначено для общего ознакомления с темой.

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

Замена нижних сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

• Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх

Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Назначение и конструкция изделия

Главным предназначением сайлентблока либо ординарными словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового заполнения снутри изделия. Вправду полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. С заменой сайлентблоков в передних рычагах, будь то верхнем или нижним на ниве шевроле дела обстоят гораздо тяжелее чем с заменой подобных резиновых шарниров в стабилизаторах передней. Представляет собой сайлентблок железную сдвоенную втулку с резиновым либо полимерным наполнением снутри. Замена сайлентблоков задней балки на рено как поменять сайлентблоки рено логан. Замена сайлентблоков нива шевроле своими. Это наполнение и делает главную роль — гашение вибраций и колебаний. Замена подшипника ступицы нива шевроле на замена сайлентблоков шевроле видео: замена. Замена сайлентблоков на ниве. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Инсталлируются данные детали в большей степени в фронтальной подвески тс Нива Chevrolet. Точно о замене сайлентблоков на нива шевроле. Замена сайлентблоков нива видео о. С помощью их обеспечивается соединение рычагов фронтальной подвески, также стабилизатора поперечной стойкости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке и движке.

Размещение верхнего сайлентблока

Устройство и назначение сайлентблока

При движении автомобиля по дороге, а особенно при движении его по неровностям, подвеска принимает на себя огромные нагрузки. При этом некоторые узлы подвески должны оставаться подвижными

Речь идет о рычагах, причем не важно, многорычажная ли подвеска или система MacPherson

Когда рычаг вращается относительно точки опоры, мы говорим о шарнирном соединении. Но рычаг подвески автомобиля испытывает на себе осевые, радиальные и угловые нагрузки. При этом все колебания необходимо гасить, а не передавать на кузов. В таких случаях роль шарнира выполняет сайлентблок. Принцип устройства всех сайлентблоков одинаковый. Различаются они лишь формой или размером. Он представлен двумя концентрическими втулками, между которыми находится резиновая(полеуритановая) вставка. Резина относительно втулок неподвижно закреплена, и вибрировать она может только за счет собственной упругости.

Таким образом, сайлентблок дает возможность не просто шарнирного, а упругого соединения рычага и оси. Они бывают нескольких видов. Некоторые из них не имеют внешней обоймы. Резиновое изделие запрессовывается в проушину рычага (под рычагом мы здесь понимаем любое вращающееся тело), но принцип его работы при этом не изменяется.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.

2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

3. Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.

4. Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.

5. Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.

7. Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.

8. Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.

9. Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.

10. Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.

11. Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.

12. Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.

13. Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.

Снятие верхнего рычага

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Диагностика неисправностей сайлентблоков

Точно указать ресурс сайлентблоков невозможно, ведь все зависит от качества резиновой вставки и условий эксплуатации автомобиля. Но каждый понимает, что рано или поздно придется выполнить их замену. Существует несколько способов самостоятельной диагностики. Все эти способы можно реализовать комплексно, чтобы вынести точный вердикт относительно ремонта.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что неисправный сайлентблок служит причиной снижения управляемости автомобиля на трассе, а также вызывает посторонние шумы или стуки в подвеске.

Любой водитель сразу же почувствует изменения в худшую сторону. Но подобные симптомы проявляются и при неисправности шаровых опор, так что придется действовать методом исключения.

Для удобства следует вывесить колесо. Придавая ему переменные усилия в верхней и нижней точках, нужно покачивать ступицу в вертикальной плоскости. Наличие люфта очень легко определяется

Важно убедиться, что источником этого люфта служит именно сайлентблок, а не шаровая опора.
Необходимо визуально осмотреть весь узел крепления рычага. На резинках допускаются мелкие трещины, но крупных разрывов быть не должно

Разрыв ободка резины, которая видна из-под втулки, — это еще не повод для беспокойства, но признак скорого выхода из строя сайлентблока.
Ось вращения рычага и ось сайлентблока должны совпадать. Если они находятся под углом друг к другу, то это говорит о том, что резина начала разрушаться, и под нагрузкой внутренняя втулка относительно внешней сместилась.

Некоторые мастера советуют монтажкой распереть рычаг и покачать его. Но сделать это на нагруженной подвеске проблематично, поэтому приведенных способов диагностики вполне достаточно.

Детали и расходники:

Сначала пробовал воспользоваться съемником сайлентблоков, которым я пользовался на ВАЗклассике. Не потянули они, слабоваты оказались для таких плотных посадок Нивовских сайлентблоков.

Попробовал, как советуют многие в интернете, посильнее постучать молотком. После этого съемником для классики вытягивал внутреннюю втулку сайлентблока с резиной, а потом молотком и зубилом выбивал внешнюю втулку.

нива. замена сайлентблоков нижнего рычага

Хоть и долго провозился, но все же вытащил все лишнее и рычаг при этом не пострадал. Но запрессовать новые сайлентблоки у меня ну ни как не получалось.

Снятие верхнего рычага Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре. При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Инструменты:

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива Важное замечание И ещё одно важное замечание: Это аксиома и игнорированию не подлежит

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси.

Для Нива Шевроле оно составляет — Н. Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера отрезком трубы.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности. После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Съёмник сайлент-блоков НИВА

В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах: Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

На новые сайлентблоки сразу же наносим соответствующие вырезы и начинаем ее установку в оба рычага задней подвески. Сначала на проушину рычага с внешней стороны мы закрепляем съемник, при этом стараемся совместить их метки.

Вдеваем на болт шайбу, засовываем его в проушину рычага и новый сайлентблок. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме.

Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками. Замена шарниров передних рычагов Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента: Откручиваем гайки и снимаем шайбы ключ на 22; специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров; стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле. Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны. Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

BMW X5 is ЗЛОЙ «ИКС» & | DiabloArea

Резина на «Ниву Шевроле» — размерности, типы и свойства шин

Сайлентблоки верхнего рычага Нива: замена, выбор ⋆ I Love My Lada

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

1. Накидной ключ на 22 мм.
2. Молоток.
3. Проникающая смазка WD-40.
4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
7. Если будем работать съемником, устанавливаем чашку съемника с упором в рычаг, а внутреннюю часть резьбы накручиваем на ось. Затягиваем гайку болта съемника.
8. Вынимаем сайлентблок из рычага и выбиваем второй сайлентблок.
9. Чистим проушину от грязи и остатков резины, смазываем проушины жидким мылом или мыльной водой, запрессовываем новый сайлентблок с одной стороны.
10. Вставляем ось со вторым сайлентблоком и накручиваем гайку с одной стороны, ставим враспор кусок уголка или трубы между проушинами. Длина распорки — 160 мм, внутренний диаметр минимум 42 мм, если ставим враспор трубу, то прорезь должна быть шириной минимум 32 мм.
11. Устанавливаем чашку съемника или любой другой подходящий упор и наворачиваем гайку, запрессовывая сайлентблоки до конца, с усилием 18-20 Н∙м.
12. Смазав консистентной смазкой шпильки крепления оси верхнего рычага, устанавливаем рычаг на место.
13. Прикручиваем верхнюю шаровую опору, также промазав болты крепления смазкой.

Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км, а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

• БРТ, г.Балаково, артикул 2121-2904040 и 21210-2904040, цена около $9;
• СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
• Трек, с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
• CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Сайлентблоки на Ниву, какие лучше

Всем привет. Ребят собираюсь менять сайлентблоки ,какие взять? Машина на каждый день .

Всем привет. Ребят собираюсь менять сайлентблоки ,какие взять? Машина на каждый день .

Не слушай этого диверсанта)) Балаковские самый отстой. Возьми лучше самый дешёвый полиуретан и лет 5 точно не будешь к ним возвращаться.

Сергей, когда это балаковские стали плохими, всегда были лучшими из всех. Это не только я говорю, это еще много кто скажет. А полицретан твой, вот это гавнище полное. Жесткий, морозы не терпит, раскалывается и выпадывает. У нас в городе все региональные СТО говорят не ставить эту херню. Уже лучше простую резину запихать и то дольше ходить будут

Балаково уже как лет этак несколько говно.все резинки что они делают полный отстой .прошли их времена. На худой конец белмаг или трек.

Тоха, ты серьёзно? У меня 31″ тапки и лифт. Простые конусные втулки амортизаторов уже вторую пару амортизаторов пережили. 3г катаю на них. Амортизаторы в говнах винтом выкручивает а втулкам хоть бы хны. Вот эти самые втулки. Обычный дешёвый полиуретан. 8шт за 300р. Похоже ты сам работник сто))) Боишься без работы остаться?))

Тоха, даже под пружинами полеуретан без жестянки. Катаю по делянкам лесным, подвожу ГСМ по 400л. Можешь сам глянуть что с ними. И в рычагах тоже полеуретан.

Сергей, не сравнивай втулки и салейнблоки . у меня тоже полиуритана на аммортах три года.

Балаковские в рычагах через 500км отрывало от втулок, а через 3ткм разбивало до метала. Конечно на стоке и при щадящей езде проходят дольше.

Сергей, просто производители полиуритана- не всегда заказ изделий делают из той марки сырья ,что нужно. Я работал на производстве изделий из полиуритана))) и знаю — видать тебе попались нормальные.повезло.

Максим, у меня и в рычагах как видишь стоят. Я везде поставил полиуретан. Сначала по случаю поставил халявные под аморты. Потом когда через год оторвало амортизатор вместе с амортами прикупил втулки балаковские. Ну думаю сразу всё заменить. Когда снял тут и афигел. Сразу поменял везде на полиуретан. Один минус. После того как намочишь некоторое время скрипят пока не высохнут и не запылятся.

Сергей, у меня не скрипят)))) т.к сам себе отливал из того что нужно)))).

Максим, весь полиуретан разный. В тягах 50% точка опоры и 50% обычный из дешманских в магазине. Зелёный это фирма втулка.ру. Ну и какая бы подделка не была, а самых плохой полеуретан лучше самой хорошей резины. И ударные нагрузки держит и растяжение, и стойкий к ГСМ и дорожной химии.

Сергей, а хороший полиуритана не убиваемый почти.т.к имеет свойства восстанавливать свою первоначальную форму.( тоесть ты форму ,что ему задали после заливки.)цвет- это всего лишь краситель. ))))) краска. Так полиуритана сам по себе прозрачно белый.не прав ты. Полиуритана разный весь. И свойства и определённых марок разные. Одни для этого другой для этого. Много факторов. Просто можно экономить и залить два допустим изделия одинакогово цвета и одинаковых по шеру .но вот свойства будут совершенно разные.

Сергей, у меня все сайлентблоки резиновые, ходят до сих пор. Под пружины вообще с подобным не извращался, просто спасибо парням которые наглядно показывали что с этим творится и толку как с козла молока. Балаковские втулки в верхних рычагах ходили родные с 13-го года и по 18-й и ходили бы дальше, но я решил что раз полез, то все комплексом сделаю. И нет, я не работаю на сто умник. В амортизаторах штатных стоят резиновые сайлентблоки, месяц назад поставил риф, а на тех все в идеале, даже ни растресканы

Сергей, я тебе говорю ,что я работал и знаю. И весь процесс знаю.не все так просто. Ни кто в массовое производство не будет лить изделия из дорогущего сырья т.к его стоимость за 1 кг . составляет порядка 800 руб. Это только его стоимость. ,представь сколько будет стоить изделие на выходе.)))

Максим, да без разницы. Везде где поставил ходит. Хоть один гемор ушёл. Ща гранаты умрут и на новые поставлю пыльники полиуретан.