Воздух нам не нужен: почему воздушное охлаждение проиграло «водянкам»

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

• стальные;
• алюминиевые;
• пластиковые;
• с изменяемой геометрией;
• с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
• с турбонаддувом;
• с точечным впрыском топлива и др.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Все выше перечисленные коллекторы, делятся на две группы:

• одноплоскостные;
• двухплоскостные.

Одноплоскостной коллектор подает топливовоздушную смесь через один общий канал, многоплоскостной же изначально делит поток смеси на два потока.

Одноплоскостной коллектор

Как правило, двигатели с двухплоскостным коллектором выдают больше мощности на низких и средних оборотах в пределах 2000-4000 об/мин. На высоких же — из-за образующихся завихрений мощность будет несколько ниже.

Это интересно: Технические характеристики 4JG2 3 л/120 л. с.

Двухплоскостной коллектор

Коллектор с общей камерой без перегородок раскрывает свой потенциал на оборотах от 5000 и выше.

Важность доработки карбюратора

Выпускаемые с завода карбюраторы рассчитаны на работу двигателя на принудительно обедненной смеси, что обеспечивает максимальную экономичность и заботу об экологии. Из-за этого штатный карбюратор не позволяет полностью раскрыться мощности мотора, автомобиль не реализует все свои динамические характеристики. Особенно актуален тюнинг карбюратора при форсировании двигателя, так как еще больше возрастает необходимость в достаточном количестве приготовленной топливовоздушной смеси.

Стандартные регулировки карбюратора могут повлиять на холостой ход, но настроить оптимальную работу на средних. а тем более на высоких оборотах не представляется возможным. При оборотах более 4500 возникает голодание двигателя, так как недоработанный карбюратор не способен справится с потоком воздуха со скоростью около 120 м/с. В результате складывается ситуация, что не тюнингованый карбюратор душит как форсированные так и обычные моторы.

Доработка карбюратора для уменьшения расхода топлива — крайне редкая операция. В большинстве своем она приводит к провалам при работе под нагрузкой и нестабильным холостым оборотам. Это ведет к снижению надежности системы питания, поэтому тюнинговать карбюратор для снижения потребляемого топлива не рекомендуется.

Разрушитель облаков

Было бы здорово вызывать дождь тогда, когда он необходим. Именно этой проблемой занимался ученый Вильгельм Райх, который в 1953 году создал изобретение под названием «Cloudbuster» (Разрушитель облаков). Оно должно было помочь фермерам в штате Мэн, так как длительная засуха грозила уничтожить их посевы черники. Когда Райх предпринял первую попытку запуска своего творения, в окрестностях по прогнозу было солнечно. Прошло несколько часов после запуска машины и на небе появились грозовые облака. А затем на землю пролилось около 0,64 сантиметров осадков. После этого правительство изъяло у Рейха его записи и прототипы устройства. И нового испытания Cloudbuster не последовало. А ведь «Разрушитель облаков», возможно, смог бы решить проблему с нехваткой продовольствия в засушливых районах Земли.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

По своей сути впускной коллектор имеет достаточно сложную конструкцию. Исходя из этих соображений значительно возрастает вероятность поломки или неисправности определенного отдельного элемента всего устройства. Зачастую выходят из строя заслонки (в основном на немецких марках автомобилей).

В данном случае автомобиль очень сильно слабнет и существенно теряет мощность. В тоже время значительно увеличивается расход топлива, а тяга и работа двигателя в целом ухудшаются. Выходят заслонки коллектора по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, чересчур высокая температура, присутствие масляного конденсата.

Помимо этого может также выйти из строя и клапан управления этими заслонками впускного коллектора. Признаком того, что во впускной коллектор попала консистенция масла, является его увеличенный расход, который может превышать 1 литр на 1 тысячу км.

В деталях, которые изготовлены из пластика, очень часто можно встретить проблему, которая заключается в отсоединении трубки от завихрителя. Это, в свою очередь, порождает возникновение определенного характерного звука во время непосредственного движения: шум и треск в автомобиле. Данная поломка вполне решаема даже собственными руками.

Рекомендуем: Типы кузова легковых автомобилей: пикап, универсал, купе, седан

Помимо этого, может возникать подсос воздуха в самом впускном коллекторе. Эта поломка может отражаться на мощности автомобиля. Но самое главное, что будет присутствовать серьезный шум, который напоминает подсасывание или выдувание.

В автомобильной природе существует специальный датчик, который используется для того, чтобы измерять абсолютное давление во впускном коллектора. Данный датчик, помимо вышеуказанной функции, отвечает за оптимизацию процессов сгорания и образования смеси воздуха и топлива. Если же данный датчик выйдет из строя, то, скорее всего, электронный блок управления начнет свою работу в аварийном режиме.

Иногда бывает так, что запуск двигателя вообще невозможен. Устройство современного датчика, располагающегося во впускном коллекторе, довольно надежное. И все же, неисправности в нем возможны.

Как сделать шиберную задвижку своими руками

Рассмотрим, как сделать оба варианта задвижек для дымоходов – выдвижной и поворотный. Каждый из них имеет свои нюансы изготовления и монтажа. Начнем с выдвижного вида.

Миллиметровая сталь не подойдет, так как она легко прогибается, и при деформации возникнут затруднения с задвиганием пластины в дымоход. Минимальная толщина листа – 1,5 мм, а лучше 2-2,5 мм

Главные инструменты – сварочный аппарат, электроды, болгарка, ножницы по металлу (выбираем в зависимости от толщины листа), дрель со шлифовальным диском, сверла по металлу, напильник. Работы лучше выполнять на рабочем верстаке с тисками. Кроме прочего понадобится лист бумаги для шаблона, рулетка, маркер.

К снятию размеров нужно отнестись серьезно, так как даже несколько миллиметров могут стать причиной неправильной работы дымохода. Чтобы узнать габариты рамки, следует рулеткой измерить сечение дымоотводного канала – оно будет совпадать с размерами внутренней стороны рамки. К этому значению следует прибавить по 20-30 мм с трех сторон и высчитать наружную сторону рамки.

Чертеж заслонки с проволочной рамкой. Рамку из проволоки сложнее закрепить на кирпичной кладке, чем профиль с плоскими широким сторонами

Для металлических труб обычно совмещают конструкцию плоской заслонки с фрагментом дымоотвода, расположенным перпендикулярно.

Предлагаем ознакомиться Блок хаус внутри и снаружи бани

Размеры конструкции для трубы прямоугольного сечения. Задвижка должна полностью перекрывать дымоотвод, но при этом иметь небольшие отверстия для проникновения воздуха, просверленные дрелью, или зазор

Определив точные размеры, вырезаем раму для шибера. Если дымоход небольшой (например, в бане или в летней кухне), можно использовать толстую проволоку, согнув ее в виде буквы П.

Более обстоятельная рама – это прочный угловой профиль. Чтобы его сделать, вырезаем из листовой стали полосу и сгибаем ее вдоль под углом 90º. Чтобы придать профилю нужную форму, в местах, где намечены углы, одну из плоскостей разрезаем. При сгибании получаем рамку. Места сгибов привариваем.

Далее вырезаем саму заслонку. Она должна быть примерно на 5-10 мм быть уже ширины рамы. Длину подгоняем так, чтобы в закрытом состоянии наружу выглядывал только небольшой фрагмент задвижки. Оформить его можно по-разному: в виде ушка с отверстием или просто подогнутого края.

Края вырезанного шибера зачищаем диском, чтобы процесс закрывания/открывания проходил легко и бесшумно. Красить детали нельзя.

На фото показаны этапы установки шибера заводского производства. По тому же принципу монтируется и самодельное устройство.

Галерея изображенийФото из

Шаг 1 – определение места монтажа

Шаг 2 – обрезание кирпичей по периметру отверстия

Шаг 3 – посадка шибера на раствор

Шаг 4 – кирпичная кладка над шибером

Высота установки заслонки во многом зависит от конструкции печи, в банных печах она ниже, в отопительных для дома – выше. Минимальная высота – 0,9-1 м от пола, максимальная – около 2 м.

Завихритель дросселя — простая доработка автомобиля, заметно увеличивающая мощность двигателя!

Недавно один из моих знакомых поделился со мной интересной доработкой, которую он внедрил в свой автомобиль. Ей стал завихритель воздуха, который устанавливается перед дроссельной заслонкой. По словам автолюбителя, нехитрая конструкция позволяет заметно улучшить динамику автомобиля при снижении расхода топлива на 10-15% по бортовому компьютеру. Меня заинтересовали его доводы, но они сразу вызвали скепсис, поэтому я решил разобраться в вопросе более подробно.

Негативное мнение о «чудо-средстве» в моей голове складывается всегда при разговоре о простом тюнинге. Производители автомобилей не заинтересованы в занижении мощности двигателей и спонсировании АЗС , поэтому могли бы и сами внедрить завихритель в конструкцию. Наоборот, экологические стандарты постоянно ужесточаются, что влечет за собой дополнительные расходы для крупных компаний. Внедрения завихрителей в массовом производстве не происходит, но многие автолюбители сами устанавливают конструкцию на свои машины .

Для начала мы с моим знакомым провели испытания по динамике и расходу топливо с использованием доработки и без неё . На практике разница действительно было ощутима даже при отсутствии приборов-измерителей. Разгон происходил бодрее, а по бортовому компьютеру расход топлива на холостых оборотах упал почти в 2 раза (с 1 литра до 500 мл в час). Я уже начал задуматься о том, чтобы установить завихритель в свой автомобиль, но перед этим решил поинтересоваться мнением автомехаников и опытных водителей на этот счет .

Как известно, воздушный поток поступает из дроссельной заслонки во впускной коллектор в своем естественном состоянии. Завихритель позволяет сделать поток более равномерным, тем самым топливо-воздушная смесь якобы должна сгорать лучше . Но вопрос отсутствия подобной конструкции в практике автопроизводителей меня не отпускал, и ответ на принцип работы завихрителя все же был найден .

Все современные двигатели, вне зависимости от типа потребляемого топлива, оснащаются форсунками. Со временем эти конструкции загрязняются и изнашиваются , что приводит к снижению объема поступающего горючего в камеру сгорания. При этом, объем поступающего воздуха зависит исключительно от заложенных на заводе параметров, поэтому остается неизменным, если конструкция забора воздуха не имеет повреждений .

Загрязненные форсунки влекут за собой образование бедной смеси , что становится причиной увеличения расхода топлива и ухудшения динамики автомобиля. Установленный завихритель немного уменьшает количество поступающего воздуха, поэтому параметры топливно-воздушной смеси возвращаются близко к оптимальным . Отсюда мы и получаем снижение потребления горючего и улучшенную работу двигателя за счет более эффективного сгорания. Но на практике лучше промыть топливные форсунки, нежели пытаться устранить проблему установкой завихрителя .

Источник

Завихритель во впуск своими руками – Поделки для авто

Завихритель во впуск снижает уровень СО и повышает мощность. Для изготовления данного “девайса” нам понадобится: Текстолитовая проставка под карбюратор. Использовать ее лучше оригинальную.

Также нам понадобится прокладка.

Приобрести ее можно на рынке. Стоит она очень дешево. Если нет времени и возможности приобрести прокладку на рынке, то можно сделать ее самостоятельно. Для этого нужно вырезать ее из толстого картона. В качестве шаблона можно использовать текстолитовую проставку. Также нам понадобится циркуль.

Циркуль желательно приобрести с двумя иглами на конце. Также нам нужно будет сверло диаметром 0,5 мм., либо сверло по толще, но его максимальный предел равен 0,8 мм.

Еще понадобится сверло 5 мм. Метчик на 6 мм. Держатель для метчика. Штуцер с резьбой 6 мм. Корончатое сверло. Не обязательно приобретать наборы сверел. Достаточно одного сверла диаметром 44 мм. Продаются они поштучно. Сверло обычное по дереву, самое дешевое. Вот такой вот обычный бензиновый фильтр.

Шланг обычный с двумя хомутами, чтобы соединить фильтр со штуцером.

У токарей заказал такую штуку, которая плотно входит по центру проставки, для того чтобы коронкой нарезать канавку четко по src=»https://sjracing.ru/800/600/https/xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/02/Снимок26-400×234.jpg» class=»aligncenter» width=»400″ height=»234″

Еще нам понадобится электродрель, потому что фрезой чтобы вырезать канавку, нужны хорошие обороты. С дрелью это сделать будет попроще. Когда вы зажмете фрезу в патрон дрели, обязательно удостоверьтесь что отсутствует биение и фреза не гуляет. Этого быть не должно.

Как точно просверлить окружность по центру.

Если у вас нет вставки, то ее можно легко заменить. Берете досточку и сверлите в ней отверстие этим же сверлом. Когда просверлили сверлом отверстия в доске, ставьте пластину на доску так, чтобы просверленная дырка была по центру.

Хорошо придерживая рукой проставку, направляйте сверло в это отверстие. В итоге фреза у вас будет стоять так как вы выставили.

Далее делаем две проточки. Глубину можно сделать произвольную, но слишком глубокую делать необязательно, пару миллиметров будет достаточно.

Теперь нужно разметить 6 отверстий на пластине, которые будут находиться на равном расстоянии друг от друга. Формула для их расчета:

По диаметру нашей фрезы, расстояние получилось 21,5мм. Взяв это расстояние, и обязательно, с помощью циркуля еще раз удостоверьтесь в правильном значении, чтобы все совпадало.

Теперь эти отверстия нужно отметить. Отметки должны быть хорошо видны. Когда будете носить отметки, старайтесь не делать никаких царапин на проставке, так как должно получиться все герметично. Чертить можно карандашом. Главная задача, сделать отметины так, чтобы их было хорошо видно.

Также сделайте разметку и на втором кольце. Итак, после того как вы разместили отверстия, определите, в какую сторону вы будете делать сверление. Сверление делается под углом от одной отметки, навстречу друг к другой. Желательно выйти по центру пластины, то есть в середине отверстия текстолитовой пластины. Направление сверления двух колец делать нужно одинаковым. Чтобы удобно было сверлить отверстие, сперва их нужно накернить, чтобы в процессе сверления сверло не скользило.

Рассверливать нужно максимально близко к внутреннему радиусу, после того как вы проделали вертикально отметки.

Старайтесь сверлить не спеша, так как при сильном нажатии на сверло, при выходе оно будет разламывать текстолит.

Точно также делаем и со второй стороны. Если у вас получились не очень хорошие направляющие, то можно с обратной стороны вставив сверло в отверстие, немного подточить их.

Когда вы проделали все эти отверстия, нужно отметить серединку и сверлом на 5 мм., просверлите два соединительные отверстия, сверху и сбоку, чтобы подать воздух в пазы.

Когда просверлили отверстия, аккуратно метчиком нарезаем резьбу.

Сборка девайса Помазав штуцер герметикам, закручиваем его в текстолитовую пластину. Старайтесь сильно не тянуть штуцер, чтобы пластина не лопнула.

Верхняя часть проставки герметизируется с помощью прокладки и герметика. Нанесите герметик на проставку, слой должен быть совсем тонкий, а также, не должен попасть в проточки, чтобы не заблокировать поступление воздуха. Также немного смазываем прокладку герметиком.

Теперь нужно снять карбюратор с автомобиля, и заменить старую проставку на то, что мы сейчас сделали. Не забудьте подключить к штуцеру фильтрующие элементы.

На этом, процесс изготовления завихрителя закончен.

Метод увеличения мощности 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки:

1. Подвижную и неподвижную часть маркируют меткой, такой же как на стандартном шкиве;
2. Монтаж проводят в обычном порядке, выставив коленвал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), следует помнить и о верном моменте затяжки ремня;
3. Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны открыты не «по максимуму», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затягиваем фиксирующие винты.

Разрезная шестерня со снятыми фиксирующими винтами

Lada Priora sedan 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning

ради интереса: он ещё и такое мочит!

посмотрел этого чудака механика! типа работает только с грязными забитыми форсунками! аааааааааааааааааааааааа! с чистыми форсами разницы нет! ааааааааааааааааа! придумают же дурь всякую.завихрения у кого то в мозгах по ходу!

Пойду воткнуть завтра ))

И где такую взять ?))

Эх, 90 е…Помню каких тогда только завихрителей не впаривали:-)Были прокладки на карбюратор с завихрителями. Некоторые кто ставил искренне уверяли, что у них теперь Ваз 2106 turbo:-):-)

Пишу тем кто поверил в этот бред, учите физику! Не будьте легковерами, это Чунинг для Чепушил.

От знатока знатоку:

Налей в пластиковую бутылку воду больше половины, резко переверни и увидишь как она будет литься.

А во второй раз переверни, закрути ее и увидишь.

Про то, что земля крутиться тебя не учили?:)

Да да, а если напердеть в бутылку с водой, то вода станет газированной.

Сразу видно умного человека! :)))))

чай не пальцем деланный.

От знатока знатоку:

Налей в пластиковую бутылку воду больше половины, резко переверни и увидишь как она будет литься.

А во второй раз переверни, закрути ее и увидишь.

Про то, что земля крутиться тебя не учили?:)

Ухахахаххахаха ))) да вы батенька сейчас механику сплошных сред перевернули ))) фактически гидромеханику и газовую динамику в один раздел объединили! Рассказываете как движется воздух на примере воды. Это-ж п…ц какой вакуум в голове должен быть. Удивительно, что вы не подумали о том, что пластиковую бутылку при этом еще и сдавить можно, тогда бы и механика деформируемого твёрдого тела была задействована!

Очень информативный пост.Так же можно было выложить фотку молотка затрявшего в лобовухе и подписать — «Прежде чем кидать камни. Попробуйте)))»

Если бы эта хрень стояла в каждом из 4 впускном канале, то возможно и был бы смысл. А так никакого завихрения не будет пока поток по длинным каналам из общей банки дойдет до камеры сгорания. Это все самовнушение.

Теперь буду пилить ресивер

Если бы эта хрень стояла в каждом из 4 впускном канале, то возможно и был бы смысл. А так никакого завихрения не будет пока поток по длинным каналам из общей банки дойдет до камеры сгорания. Это все самовнушение.

Все завихрения уже дроссельной заслонкой будут гаситься) Тем паче — «с низов», когда ДЗ почти полностью перекрывает впускной канал.

турбо для бедных и ленивых ?

если машину помыть, то она и тянет лучше и идет мягче, а тут задушили проходное сечение воздуха, что бы мотору легче дышалось.

Не очень то хотелось афишировать, но у меня тоже стоит такая приблуда))) по расходу не скажу, что изменения заметил, но вроде как ехать легче машине, шустрее подхват. Поставил друг, он много экспериментировал с этим завихрителем, на разных авто, пришел к выводу, что эффект есть. Естественно я когда услышал — ржал в голос, но он уговорил поставить и покататься. Сказал не понравится — просто выкинешь. Проехал уже больше 1000 км, изменения действительно есть, хоть и незначительные. Стоит сразу после ДМРВ, так эффектнее (как выяснилось в ходе экспериментов).

Источник

Завихритель воздуха на инжектор своими руками

В этой статье Вы узнаете как сделать завихритель воздуха на инжектор своими руками. Все результаты начальный промежуточный и конечный были измерены на автомобиле Holden VL Turbo при разгоне от 0 до 100км/ч. Конечный результат уменьшение время разгона до 100 км/ч на 0.55 секунды. Затраты 30%, в России можно обойтись и 300 рублями.

Статья была написана иностранным другом по тюнингу, чем Мы ему и благодарны!

Начнём, автомобиль для тюнинга Holden VL Turbo 6-ти цилиндровый двигатель объёмом 3-и литра с турбиной. Цель данного тюнинга заключалось в увеличении мощности двигателя при минимальных затратах и путём доработки системы впуска двигателя. А так же возможность сделать тюнинг своими руками.

Рассмотрим простую схему….если давление в самом конце системы подачи воздуха больше, чем в начале, значит поток воздуха не может пройти спокойна какой то узел системы. В результате получается дефицит воздуха в камере сгорания, а ещё в школе нас учили, что чем больше воздуха, тем быстрее и объёмнее протекает процесс горения, а это, в нашем случае, увеличение мощности двигателя. Ещё одним не мало важным параметром является температура подаваемого воздуха в камеру сгорания. Чем больше температура тем воздух менее плотнее, а значит и содержит меньше кислорода и опять же по предыдущей схеме уменьшается мощность двигателя. В итоге нужно подать как можно прохладнее воздух, для увеличения количество кислорода в нём.

Стоковая система Holden VL Turbo

Тестируем

Теперь задача убрать все места которые мешают прямой подачи воздуха. Замеры собранным манометром показали вот такие данные:

1. Впускной патрубок: 3.5
2. Нижняя часть коробки воздушного фильтр: 4
3. Фильтр: 1
4. Верхняя часть коробки воздушного фильтр: 2
5. Датчик воздуха: 14.5
6. Гофра: 4.5
7. Непосредственно возле турбины: 29.5

Единица измерения- изменение столбика жидкости в сосуде.

А ещё была замерена температура воздуха с помощью цифрового температурного датчика. В нижней части коробки воздушного фильтр температура 30 градусов. Но спустя некоторое время она возросла до 50, что ни есть хорошо и это при температуре окружающей среды 15 градусов.

И так исходные данные:

Пиковое давление: 29.5 Пиковая температура: 50°C Разгон 0-100 км/ч: 8.0 сек

Доработка

Результат:

2. В результате повторного замера, задача в снижении сопротивления в верхней чати коробки воздушного фильтра пропала. 7 единиц давления мы имеем в низу коробки. Выход нашёлся один, в нижней части коробки воздушного фильтра было сделано отверстие диаметром 100мм. вставлен патрубок такого же диаметра, загнутый под 90 градусов и выведен в колёсную арку. В переднюю часть авто воздухозаборник не был выведен в связи с опасностью попадание инородных предметов, тем более две из трёх перегородок грубой очистки были сняты. А разместив в арке получаем неплохой приток воздуха на скорости и более-менее неплохую защиту от попадания грязи. Начало воздухозаборного патрубка был увеличен путём нагрева и растягивания конусным предметом. Результат: давление уменьшилось с начальных 4 до 1 единицы, а температура воздуха уменьшилась с 50°C до 20°C. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.6 секунд. Затраты 150 рублей за патрубок.

3. Замена гофрированного патрубка от датчика кислорода к турбине, потери 4.5 единиц. Как раз в гофре идёт сильные завихрения потока воздуха, в чём и проявляется увеличения сопротивления на 26%. Цена обычного патрубка, такого же диаметра 150 рублей. Результат: давление уменьшилось на 4 единицы. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.45 секунд. Затраты на новый патрубок так же 150 рублей.

Подведение итогов:

Бюджет 300 рублей

Уменьшение сопротивления на половину. Уменьшение температуры воздуха.

выигрышное время 0.55 секунды при разгоне от 0 до 100км/ч. Показание теста на стенде выросли на всех участках кривой одинаково, а значит прирост как на малых, так и на больших оборотах, при минимальных затратах.

Источник

Система подачи воздуха на бензиновых двигателях

Сразу отметим, что останавливаться на моторах, которые оборудованы устаревшей карбюраторной системой, мы не будем. Речь пойдет о ДВС с инжектором. В качестве примера давайте рассмотрим общее устройство системы подачи воздуха на модели авто с инжекторным двигателем.

Добавим, что хотя на разных моделях отечественного и иностранного производства схема реализации может несколько отличаться, общий принцип и конструкция остаются одинаковыми.

Система подачи воздуха состоит из следующих базовых элементов:

• воздухозаборник;
• воздушный фильтр в корпусе;
• впускной патрубок (патрубок впускной трубы);
• дроссельный патрубок;
• ресивер;

Воздухозаборник на разных автомобилях представляет собой пластиковую деталь, через которую атмосферный воздух «засасывается» в двигатель. Элемент обычно установлен в подкапотном пространстве так, чтобы забирать воздух по ходу движения авто, находится в области чуть ниже передних фар, ближе к радиаторной решетке, справа или слева. Такое место расположения позволяет эффективно забирать необходимое количество воздуха на разных режимах работы ДВС.

Следующим элементом является корпус воздушного фильтра и сам фильтр, который установлен внутри него. Обычно на большинстве автомобилей корпус с фильтром устанавливается в передней части моторного отсека, дополнительно под корпусом могут использоваться резиновые уплотнители-опоры. Что касается фильтра, фильтрующий элемент обычно является бумажным, площадь фильтрующей поверхности максимально увеличена.

В корпусе воздушного фильтра на многих авто также установлен важный электронный датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Также этот датчик может располагаться и на других элементах системы до дроссельной заслонки.

Дроссельный патрубок крепится к ресиверу и дозирует объем воздуха, который подается во впускную трубу. За количество поступающего в мотор воздуха отвечает дроссельная заслонка, которая при помощи специального привода соединена с педалью газа. Еще на многих современных ТС педаль газа может быть электронной, то есть не имеет прямой связи с дроссельным узлом. В этом случае после нажатия на акселератор соответствующий сигнал подается на электродвигатель, управляющий дроссельной заслонкой.

Еще добавим, что дроссельный патрубок также имеет в своей конструкции ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (регулятор холостого хода). Благодаря наличию ДПДЗ на электронный блок управления двигателем (ЭБУ) подается сигнал, по которому контроллер «понимает», на какой угол открыта заслонка. На основании сигналов от ДМРВ, ДПДЗ и ряда других датчиков ЭБУ корректирует уровень подачи топлива в цилиндры через инжекторные форсунки в соответствии с тем или иным режимом работы ДВС.

Такое решение позволяет поддерживать и гибко изменять количество оборотов холостого хода тогда, когда дроссельная заслонка закрыта, то есть воздух идет в обход. Другими словами, РХХ управляет количеством воздуха, который подается по специальному каналу в обход закрытой дроссельной заслонки на холостом ходу.

Когда клапан-шток выдвигается полностью, его конусная часть перекрывает подачу воздуха мимо заслонки (клапан РХХ закрыт). Когда происходит его открытие, увеличивается количество воздуха, которое нарастает пропорционально степени смещения штока от седла. Общая степень перемещения штока напрямую зависит от количества шагов, которые выполнил шаговый электродвигатель.

Если двигатель холодный и работает на холостом ходу, тогда ЭБУ до прогрева «держит» завышенные (прогревочные) обороты ХХ и гибко реагирует на любые изменяющиеся нагрузки (включение габаритов, фар, климатической установки и т.д.) путем поднятия оборотов холостого хода. Это позволяет мотору стабильно работать.

После того, как двигатель прогреется, контроллер уменьшает количество подаваемого воздуха через РХХ и стремится всегда поддерживать строго определенную частоту вращения коленвала, однако на многих авто при изменении нагрузки в режиме ХХ блок управления все еще способен кратковременно повысить обороты.

Еще отметим, что когда водитель выключает зажигание, ЭБУ сначала переводит шток РХХ в закрытое положение, после чего приоткрывает клапан на нужное количество шагов, чтобы создать условия в виде достаточной подачи воздуха для нормального запуска агрегата в момент повторного пуска ДВС.