Что такое сайлентблок и когда его меняют

Признаки неисправностей

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспорта. Они заметно повышают комфорт езды и управляемость

Состояние РМШ стоит периодически контролировать, а также знать эталонные (предельные) ресурсы этой важной запчасти

Своевременно выявить необходимость проведения работ по замене детали помогают такие признаки:

• машина неустойчива в управлении;
• поворот рулевого колеса заметно замедляется;
• со стороны подвески при движении по дорожному покрытию низкого качества исходят шумы;
• направление движения нестабильное, автомобиль ведёт в сторону. Чем хуже дорога, тем сильнее машину «бросает»;
• рулевое колесо вибрирует;
• возникают скрипы и другие посторонние шумы;
• износ покрышек происходит неравномерно, характерно быстрое стирание резины с одной из сторон;
• показатели развала-схождения не соответствуют нормальному состоянию.

Пренебрегать необходимостью регулярной проверки и своевременной замены элемента не следует. От него в полной мере зависит безопасность вождения.

Как установить новый сайлентблок

Необходимые инструменты

Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться – это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками. Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»:

• Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
• Металлические шайбы различного лиаметра.
• Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.

Также нужны будут и прочие инструменты:

• ключи (даже целый набор);
• новые детали;
• домкрат, тиски (если есть будут полезны);
• монтировка.

Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.

Процесс замены

Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.

Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.

Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок.

Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали. После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.

Как поменять шарнир в домашних условиях

Теперь о том, как проводиться правильная установка сайлентблоков. Поскольку в рычаг входит резиновая составляющая, то забить шарнир просто не получиться (резина будет демпфировать). На СТО для проведения такого рода операций используется гидравлический пресс для сайлентблоков или же набор для выпрессовки сайлентблоков. С помощью их провести замену не сложно.

Пресс для запресовки сайлентблоков

Для выполнения же работ в условиях гаража, приобретать специальный инструмент необязательно, вполне хватит и подручных средств:

• Тиски слесарные;
• Ударный инструмент (молоток);
• Металлическая наставка;
• Отвертки;
• Напильник;
• Мыльный раствор;

Используя обычные тиски и отрезок трубы необходимого диаметра, получим вполне неплохой пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками.

Инструмент для самостоятельной замены шарниров в машине

Но перед тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно еще извлечь изношенный элемент. И для этого можно воспользоваться несколькими способами, но в любом случае рычаг придется снимать с авто. А затем можно:

• Зажав рычаг в тисках, и используя молоток с наставкой, выбить шарнир, предварительно срезав резину, выступающую за края проушины рычага (чтобы она не создавала сопротивление);
• Использовать тиски. Берем отрезок трубы (по диаметру она должен быть больше сайлентблока и стенками упираться в проушину). Этот отрезок надеваем на шарнир с одной стороны, с другой же – используем наставку. Эту конструкцию помещаем в тиски. При стягивании губок тисков наставка вытолкнет элемент внутрь отрезка трубы;
• Выпалить сайлентблок. При помощи открытого огня (горелки) выжигаем резиновую составляющую, а после остатки выбиваем молотком (этот метод использовать не рекомендуется);
• Использовать съемник сайлентблоков (покупной или самодельный);

Перед тем, как запрессовать сайлентблоки, его посадочное место следует прочистить напильником, чтобы удалить ржавчину и остатки старого шарнира.

Теперь о том, как правильно запрессовать сайлентблоки с помощью тисков. Перед началом работ желательно с одной стороны на резиновой составляющей сделать фаску (срезать ее ножом), что позволит более точно сопоставить шарнир с проушиной.

Также следует посадочное место и шарнир обильно смазать раствором мыла. Использовать для этого смазки на основе продуктов переработки нефти не рекомендуются, поскольку они негативно влияют на резину.

Правильная установка сайлентблоков делается так: сопоставляем шарнир с проушиной, и так их удерживая, помещаем между губок тисков. Затем аккуратно стягиваем, периодически осматривая со всех сторон, чтобы убедиться, что шарнир идет ровно и без перекоса.

После того, как сайлентблок пройдет сквозь проушину и упрется втулкой, извлекаем рычаг из тисков. Окончательно посадить шарнир можно молотком. При этом следует контролировать, чтобы сайлентблок расположился точно посредине и не выступал в какую-то из сторон. При надобности корректируем его положение все тем же молотком.

Вот таким простым способом без специального оборудования можно в гаражных условиях поменять сайлентблоки, не затрачиваясь на услуги СТО.

Как запрессовать сайлентблок своими руками — меняем шарниры без лишних хлопот 5 (100%) 1 голос

К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?

Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины. Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной. 

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ

САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

В передней подвеске сайлентблоки используются в рычагах, посредством их осуществляется подвижное и упругое соединение рычагов со ступицей колеса и с кузовом авто. Часто сайлентблоки используются и в месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом, если конструктивно это предусмотрено. Он также может применяться и в нижней части амортизационной стойки, где она крепиться к ступице.

В задней же подвеске сайлентблоки могут быть установлены на рычагах (продольных и поперечных), в месте крепления торсионной балки к кузову авто, в амортизаторах.

Вообще, количество и места установки этих резинотехнических элементов зависит от конструктивного исполнения ходовой части авто. Для примера рассмотрим места расположения сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110. И начнем с передней подвески где эти шарниры используются:

• в поперечных рычагах (в месте их крепления к кузову);
• на концах стабилизатора поперечной устойчивости ( его крепление к поперечному рычагу);
• в амортизаторных стойках внизу (место крепления их к поперечному рычагу);
• в растяжке поперечного рычага (на обоих концах – в месте ее соединения с рычагом и с поперечиной);

Итого только с одной стороны в передней подвеске установлено 5 сайлентблоков, столько же их и в другой части подвески.

Особенности работы сайлентблоков

В местах крепления элементов подвески к кузову используются специальные резинотехнические элементы – сайлентблоки. Представляют они собой шарнир, состоящий из одной или двух металлических втулок и резинового слоя. В случае с одной втулкой, то она помещена внутрь резины. В качестве наружной обоймы у них выступает проушина рычага. Во втором варианте в конструкции имеется две втулки – внутренняя и внешняя, между которыми помещена резиновая прослойка.

Особенности работы сайлентблоков

Такая конструкция шарнира обеспечивает надежное, но при этом не жесткое соединение элементов подвески к кузову авто. То есть, рычаги относительно несущей части могут смещаться, что необходимо в условиях высоких нагрузок. При этом все вибрации, которые получаемые на рычаг не передаются на кузов, а гасятся резиной.

Помимо подвески сайлентблоки нередко используются в качестве опорных элементов силовой установки и коробки передач.

Используемые в конструкции автомобиля резинотехнические шарниры относятся к расходным материалам, поскольку работают они в достаточно жестких условиях, что сказывается на сроке их службы, и при этом они не ремонтопригодны (при износе их просто заменяют).

Запрессованный сайлентблок

Срок службы этих резинотехнических шарниров точно установить невозможно. На длительности эксплуатации сказываются материал изготовления и его качество, а также особенности эксплуатации самого авто. В одном случае сайлентблоки могут отходить свыше 100 тыс. км, в другом их менять придется значительно раньше указанного пробега.

Поэтому состояние шарнира оценивается визуально – любые дефекты при осмотре (трещины в резиновой прослойке, расслоение и пр.) сигнализирует о крайнем его износе. Также существуют и другие признаки – стуки при проезде по ямам и ухабам, ухудшение управляемости авто.

Читать Как поменять сайлентблоки в машине своими руками? Решение найдено!

Основные неисправности сайлентблоков и способы их диагностики

Сайлентблоки – достаточно надёжные детали. Их средневзвешенный ресурс при полном соблюдении технологии изготовления и нормативных нагрузках на автомобиль (а проще говоря, при езде по хорошим дорогам) оценивается более чем в 100 тысяч километров пробега (некоторые эксперты называют цифру 200 тысяч километров).

Однако, с учётом качества российских дорог, автопроизводители рекомендуют проводить осмотр состояния сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Если же появляются внешние признаки выхода из строя этой детали, ходовую систему необходимо осмотреть раньше.

Основные внешние признаки неисправности сайлентблоков:

• ухудшилась управляемость автомобиля: реакция на поворот рулевого колеса происходит с задержкой (в терминологии опытных водителей руль стал «ватным»);
• в отсутствие явных причин нарушаются параметры развала-схождения. Дело в том, что при разрыве сайлентблока рычаги «уходят» из нормального положения. Как следствие начинается неравномерный износ шин;
• автомобиль плохо держит дорогу: виляет и раскачивается – это потеря курсовой устойчивости;
• появление в районе колёс посторонних шумов: скрипов и стуков.

При появлении этих признаков с осмотром сайлентблоков медлить не следует. Для самостоятельного осмотра потребуется подъёмник или гаражная яма.

Детали ходовой системы должны быть очищены от грязи и хорошо освещены.

Обследуют сайлентблоки на предмет трещин, расслоений и разрывов резины или полиуретана, а также люфтов, которых быть не должно. Если дефекты обнаружены, то в подавляющем большинстве случаев требуется полная замена деталей (есть, вообще говоря, и ремонтируемые сайлентблоки, но встречаются они редко).

Альтернатива замене – не только потеря управляемости автомобиля, но и последующий дорогостоящий ремонт с заменой, например, рычагов передней подвески из-за разрушения посадочных мест.

Зачем автомобилю сайлентблок

Сайлентблок — важная деталь подвески, представляющая собой неразборный металло-резиновый шарнир. По сути, деталь представляет собой две металлические втулки, соединенные резиной. Эта деталь предназначена для гашения колебаний и вибраций, передающихся между соседними узлами. Название «сайлентблок» имеет английское происхождение: «block» — деталь, «silent» — тишина.

В легковых авто часто устанавливают детали, представляющие собой металлические втулки с корпусом из эластомера. Самый распространенный и простой вариант — резиновые шарниры, а самые прочные и качественные — полипропиленовые  и полиуретановые сайлентблоки. Именно их рекомендуется покупать в случае замены.

Причины частых замен сайлентблоков:

• плохие дороги;
• ошибки установки детали;
• спортивный стиль вождения.

На заметку!

Замену сайлентов проводят после каждых 100 000 км пробега или по мере изнашивания.

Чтобы заменить сайлентблок самостоятельно, надо иметь специальное съемное устройство

Не менее важно правильно поставить деталь на место. Часто механики вбивают сайленты на место при помощи обычного молотка

Такой метод приводит к повреждению резины и смещению металлической втулки.

Основные функции сайлентов:

• предотвращение биения и вибраций;
• препятствование разрушению деталей;
• гашение колебаний, распространяющихся от колес.

Существует несколько типов сайлентблоков — плавающие, неразборные, с  полостями. Устанавливают их как на передней, так и на задней подвеске.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Отбор должен быть тщательным, так как отличия между разновидностями сайлентблоков неочевидны.

Сначала проконсультируйтесь с автоспециалистом (это можно сделать непосредственно в магазине или в чате на Uremont.com). Агрегат должен подходить вашему автомобилю. Внешне их трудно различить — отличие именно во внутреннем диаметре запчасти. Выясните износостойкость детали.

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

• установите авто на эстакаду/яму;
• колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
• демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
• отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
• сдвиньте трос “ручника”;
• гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
• приподнимите авто домкратом;
• установите между кузовом и балкой брус;
• демонтируйте старый элемент;
• очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
• съемником запрессуйте новый агрегат;
• верните все на место в обратном порядке;
• восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

• болт М20;
• пара стягивающих чашек с шайбами;
• прут с резьбой;
• отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Назначение

Прежде, чем выбирать достойную фирму, важно понять, а зачем вообще нужен этот элемент и какое у него назначение. Резинометаллические шарниры (по-другому их называют сайлентблоки) отвечают за уровень вибрации и шума, которые передаются подвеске, а потом поступают в салон транспорта

Благодаря исправной работе этого элемента, водитель испытывает наслаждение и комфорт при поездке, не чувствуя лишнюю вибрацию.

Конструктивное исполнение очень простое – это пара втулок, изготовленные из цельного металла, между которыми располагается вставка из резины или полиуретана. Между автовладельцами до сих пор не угасают споры о том, какой материал лучше.

Сайлентблок можно охарактеризовать как посредника между подвеской и кузовом. В элементы подвески относят рычаги, амортизаторы, рессоры и пр. От правильной работы шарнира зависит не только комфорт, но и общее состояние автомобиля.

Сайлентблоки работают не только с подвеской, некоторые производители устанавливают их в моторный отсек, чтобы минимизировать значение шума и вибраций. Функции выполняются все те же, поэтому принцип работ не отличается от подвесочных типов.

Кроме того, этот элемент встречается в КПП, на некоторых силовых установках, в стабилизаторах и подобных конструкциях. Принцип работы сохраняется, но шума с вибрацией становится меньше.

Связано это с тем, что элемент подвергается запредельным нагрузкам. Профессиональные работники автосервисов рекомендуют менять шарниры каждые 50 000 километров, чтобы не испытывать дискомфорта при вождении.

Если сайлентблоки будут эксплуатироваться в изношенном состоянии, то управляемость транспорта ухудшится. Автомобиль не будет ехать прямо. Если на небольшой скорости этого можно не заметить, то на 100-120 км/ч водитель сразу обнаружит неисправность элемента. Езда на такой машине не обернется ничем хорошим, постоянный крен, скрип, люфт рулевого колеса и пр. не дадут пользователю приемлемых условий для поездки. Поэтому резинометаллические шарниры важны для автомобильной системы и являются одним из ключевых элементов.

Как правильно заменить сайлентблок

При проведении замены неисправного элемента конструкции потребуются определённые инструменты:

• ключ для съёма рычага подвески и балки;
• специальный пресс;
• съёмник сайлентблоков.

После установки и фиксации транспортного средства на подъёмнике обеспечивается разборка элементов. Сайлентблок задней балки меняют по такому алгоритму:

• снимают подвеску балки;
• открепляют трос ручника;
• освобождают скобу крепления шлангов тормозной системы, расположенных на кронштейнах;
• снимают старый сайлентблок балки при помощи съёмника;
• проводят чистку места установки от пыли и других загрязнений;
• наносят графитную смазку на место установки;
• обеспечивают монтаж новой детали, фиксируя её без зазоров с помощью гидравлического пресса или пневмоинструмента. Иногда применяют кувалду, но лучше этого избегать, чтобы не деформировать деталь. Процедура прессовки — это самая сложная часть работы;
• снятые для монтажа элементы устанавливают обратно, соблюдая последовательность;
• после проведённых работ обязательно восстановить развал колёс и углы схождения.

Замена сайлентблока передней балки обеспечивается с соблюдением тех же принципов.

Если элемент конструкции прикручивают болтами, а не запрессовывают, его демонтаж обеспечивают откручиванием

При проведении монтажа надо обращать внимание на положение детали, потому что размещать её произвольно недопустимо. Если у элемента есть перегородки, он функционирует в двух положениях

При игнорировании нормативных правил, нагрузка распределится неравномерно и сайлентблок быстро выйдет из строя.

Первое и самое главное – сайлентблок нужно затягивать в момент, когда автомобиль находится на ровной поверхности, то есть, когда опущен с подъёмника. Связано это с тем, что когда транспортное средство располагается на возвышенности, затянуть болты и гайки ходой в правильном положении практически невозможно. Детали будут находиться не в том положении. После того как машина будет опущена, резиновая втулка скрутится как в нагруженной позиции. Соответственно, она будет находиться в рабочем состоянии всегда, даже без нагрузок. Такая ошибка при замене опасна преждевременным износом расходника. Только такой способ затяжки является самым правильным.

Менять сайлентблоки нужно только в сборе, потому что этот элемент неразборный. Но иногда эта деталь уже изначально входит в недешёвые узлы подвески, поэтому при износе сайлентблока надо менять всю конструкцию целиком.

В видеоролике — простой способ замены сайлентблоков в автомобиле, не требующий специального оборудования и доступный каждому автовладельцу.

Как заменить сайлентблоки?

Во вре­мя заме­ны неис­прав­но­го сай­лент­бло­ка, осо­бое вни­ма­ние нуж­но уде­лить каче­ству новой зап­ча­сти и нали­чию необ­хо­ди­мо­го инстру­мен­та. Для выпол­не­ния рабо­ты понадобятся:

• клю­чи для демон­та­жа бал­ки и рыча­гов подвески;
• моло­ток или кувалда;
• съем­ни­ки сайлентблоков.

После уста­нов­ки и надеж­но­го закреп­ле­ния на спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных подъ­ем­ных устрой­ствах, про­из­во­дит­ся раз­бор­ка сопут­ству­ю­щих элементов.

Рас­смот­рим про­цесс заме­ны сай­лент­бло­ка зад­ней балки:

• демон­таж бал­ки подвески;
• осво­бож­де­ние от креп­ле­ния тро­са ручника;
• сня­тие ско­бы креп­ле­ния шлан­гов тор­моз­ной систе­мы, уста­нов­лен­ной на кронштейнах;
• демон­таж ста­ро­го сай­лент­бло­ка балки;
• очист­ка места посад­ки от загрязнений;
• нане­се­ние смаз­ки из гра­фи­та на поса­доч­ное место;
• уста­нов­ка новой зап­ча­сти, при этом мон­таж выпол­ня­ет­ся без зазо­ров и дыр, а запрес­сов­ка осу­ществ­ля­ет­ся точ­ны­ми уда­ра­ми молотка;
• мон­таж балок в обрат­ном порядке.

После заме­ны сай­лент­бло­ков, транс­порт­ным сред­ством мож­но сра­зу же поль­зо­вать­ся. Во вре­мя сбор­ки необ­хо­ди­мо кон­тро­ли­ро­вать надеж­ность выпол­нен­но­го мон­та­жа каж­дой зап­ча­сти и толь­ко после это­го начи­нать уста­нав­ли­вать следующую.

Заме­на сай­лент­бло­ков перед­ней бал­ки осу­ществ­ля­ет­ся по тому же принципу:

• ста­рый рези­но­вый ком­плект сни­ма­ют 3–4 силь­ны­ми уда­ра­ми кувал­дой. Они долж­ны быть чет­ко в центр зап­ча­сти, не откло­ня­ясь в бок от цен­тра оси;
• заги­ба­ние края обой­мы про­ис­хо­дит зуби­лом для даль­ней­ше­го облег­че­ния демонтажа;
• сня­тие ста­ро­го сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки. Для выпрес­сов­ки поль­зу­ют­ся отрез­ком труб­ки, при этом её диа­метр дол­жен быть мень­ше, чем место посад­ки. Труб­ку уста­нав­ли­ва­ют до каса­ния к дета­ли и нано­сят уда­ры молот­ком. Выпол­нив несколь­ко уда­ров, демон­ти­ру­е­мая зап­часть снимается;
• после сня­тия сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки, выпол­ня­ют про­вер­ку места посад­ки на пред­мет нали­чия ско­лов и тре­щин. Если они обна­ру­жи­ва­ют­ся, деталь под­ле­жит замене.

Если сай­лент­блок при­кру­чи­ва­ет­ся бол­та­ми, а не запрес­со­вы­ва­ет­ся, про­цесс демон­та­жа выпол­ня­ет­ся не удар­ным спо­со­бом, а откру­чи­ва­ни­ем. Его мон­таж, соот­вет­ствен­но, будет выпол­нять­ся при помо­щи креп­ле­ния бол­та­ми. Утяж­ка бол­тов под­вес­ки с соеди­не­ни­я­ми через сай­лент­блок, осу­ществ­ля­ет­ся исклю­чи­тель­но тогда, когда авто­мо­биль сто­ит коле­са­ми на зем­ле, для созда­ния усло­вий при­ня­тия рабо­че­го поло­же­ния подвески.

При мон­та­же сто­ит обра­тить вни­ма­ние на пра­виль­ность поло­же­ния сай­лент­бло­ка, так как не все рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры мож­но уста­но­вить про­из­воль­но. Если деталь име­ет пере­го­род­ки, у нее стро­го долж­но быть обо­зна­че­но рабо­чее поло­же­ние. В слу­чае игно­ри­ро­ва­ния это­го фак­та, нагруз­ка сил на пере­го­род­ки будет пре­дель­но боль­шая и сай­лент­блок вско­ре ока­жет­ся в неис­прав­ном состоянии.

По сво­им раз­ме­рам сай­лен­бло­ки явля­ют­ся очень ком­пакт­ны­ми дета­ля­ми. Несмот­ря на это, они выпол­ня­ют в транс­порт­ном сред­стве важ­ные функ­ции и явля­ют­ся зна­чи­мым эле­мен­том под­вес­ки. Сай­лен­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют тре­бу­е­мый уро­вень ком­фор­та и без­опас­но­сти авто­мо­би­ля в про­цес­се дви­же­ния. Поэто­му к выбо­ру и замене этих дета­лей нуж­но отно­сить­ся вни­ма­тель­но и ответ­ствен­но. Авто­мо­би­ли­стам реко­мен­до­ва­но обра­щать­ся толь­ко к про­ве­рен­ным про­дав­цам авто­зап­ча­стей, что­бы не купить подделку.

Как заме­нить сайлентблоки