Если скрипит педаль сцепления на рено логан: методика борьбы

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

• берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
• снимаем его с вала, потянув на себя;
• демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Провалилась педаль сцепления Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому

Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается

Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Важно! Все перечисленные способы в той или иной мере могут эффективно бороться с тугой педалью сцепления. Лучшим и наиболее эффективным будет первый рецепт. Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы

Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

• Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
• Замена насоса охлаждающей жидкости
• Принцип работы контактной системы зажигания
• Устройство бесконтактной системы зажигания автомобиля

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления. Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.

Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.

Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали. Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске. Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.

Также возможна проблема неполного выключения механизма. В такой ситуации водитель автомобиля должен ощущать некий скрежет во время включения передачи. Это связано с тем, что диск не способен нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы исправить эту поломку, также лучше обратиться к профессионалам.

Ситуация, когда происходит неполное выключение устройства, возможна из-за ряда причин, таких как:

• регулировка троса произведена неправильно;
• происходит заедание ведомого диска;
• узел системы собран недолжным образом;
• происходит коробление диска;
• изношенность механизма выключения.

Тугая педаль сцепления считается достаточно частой поломкой системы в целом. В такой ситуации она нажимается очень тяжело. Для дифференцирования очага поломки следует обратиться к мастерам, тем более если поломка произошла после установления нового комплекта.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Очень часто вместе со скрипом могут возникать и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном педаль может тяжело идти, нажимается рывками.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип:

• В таком случае необходимо срочно пройти диагностику, так как при дальнейшей эксплуатации машины возможна поломка вилки, или троса, который соединяет педаль сцепления с деталями автомобиля, находящимися под капотом.
• Чаще всего скрип появляется во время отпускания педали сцепления, то есть в моменты, когда на нее не надавливают. Когда все механизм находятся под давлением, они работают более слаженно. Как только давление уменьшается, возникает скрип.
• Существует несколько вариантов решения проблемы. Конечно, лучше всего снять педаль, разобрать ее и смазать все узлы. Однако эта манипуляция занимает много времени, даже опытные автолюбители могут заниматься делом полдня.

Регулировка

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Часто причиной скрипа является трос, на котором высохла смазка. Если он не старый, нет необходимости полного демонтажа. Достаточно взять шприц и смазать трос со стороны капота и салона.

Как убрать скрип при выжимании сцепления:

• Загоняйте носик флакона со смазкой глубоко под кожух, и вводите масло. Не забудьте после проведения манипуляции обработать стык кожуха водоотталкивающим средством, чтобы не попадала вода.
• Обычно аэрозоли в таких случаях помогают слабо, так как полностью не проникают под кожух. Две капли масла спасут ситуацию, устранят скрип. Сложнее, если скрип возникает не в самой педали, а в механизме сцепления.
• Обычно такая ситуация часто наблюдается в вазовских машинах, где скрип провоцирует вилка сцепление и втулка. Смазывать в этой области очень сложно, из-за ограниченного доступа.

Педали управления

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Решение проблемы

Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь – выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора – он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления – это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки – все смывается в процессе эксплуатации.

Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

https://youtube.com/watch?v=vYme_hsn6nM%23t%3D210

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления

Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления

Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как убрать скрип сцепления?

Итак, природа скрипения может быть какой угодно, начиная взаимодействием болта с пружиной насухую и заканчивая жёстким контактом корзины с выжимом

Если пробег невелик, стоит обратить внимание на «самочувствие» тяги. Зримые повреждения типа ржавчины и надрывов считаются наиболее красноречивыми индикаторами

Если же она находится в нормальном состоянии, достаточно обработать трущиеся детали и плоскости графитовой, силиконовой смазкой, либо препаратом WD-40. Данный аэрозоль в настоящее время позиционируется как панацея от любых неприятностей, связанных с негативным влиянием агрессивных условий и сред. Вместе с тем, самым оптимальным средством эксперты признают ЦИАТИМ 221. Эта смазка в динамических автомобильных узлах лучше других справляется с возлагаемой на неё миссией в температурном диапазоне -60-120°C. ГСМ тщательно и избирательно наносится сплошным слоем на участки деталей. При этом следует учитывать, что смазка не вечна, и процедуру периодически (хоть и нечасто) необходимо повторять.

Если не помогло, «корень зла» надлежит искать в подкапотном пространстве с вероятным снятием старого троса и заменой на новый. Если же и указанная мера окажется бесполезной, остаётся вариант полной замены комплекта сцепления.

И всё-таки конкретно, что делать, если скрипит педаль сцепления Рено Логан?

Смазать тросик сцепления

Совет бывалых шоферов: в случае возникновения проблемы такого рода не экономьте на тросе, который стоит сравнительно дёшево – лучше поставьте новый и надолго забудьте о скрипе. Правда, новое изделие всё равно придётся покрыть тонким слоем смазки – так он прослужит дольше и будет функционировать в штатной обстановке.

Впрочем, бытует и спорное противоположное мнение, мол, смазывать трос нельзя однозначно, потому что на солидол в большом количестве будут налипать абразивные частицы, ускоряющие износ. Так или иначе, опыт свидетельствует: смазанный трос не боится пагубного воздействия песка и грязи.

Смазать паз зубчатого сегмента

Когда скрипит педаль сцепления Рено Логан, причиной подчас является неправильная работа зубчатого кулачка педали муфты, который расположен под приборной доской. В зубчатом сегменте находится канал, где протянут трос. При этом следует понимать, что посторонний звук – самое безобидное следствие поломки, доставляющее дискомфорт пассажирам в салоне. Сама же поломка может быть серьёзной и неожиданной.

С целью ликвидации неисправности достаточно смазать внутреннюю полость канала. В начале процедуры трос извлекается из педального держателя.

Смазать опору вилки

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

• Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
• Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
• Длинной кисточки для удаления загрязнения.
• Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
• Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

• Открываем капот.
• Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
• Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
• Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
• Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
• Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
• Устанавливаем пыльник и трос на место.

Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке…

Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.

Диагностика других неисправностей и их симптомы

О неисправности в механизме свидетельствуют также посторонние шумы. Так повышенный уровень шума при выключении говорит об утечке смазки или износе подшипника выключения сцепления. Лучше его поменять.

Шум, возникающий когда отпускается педали сцепления, указывает на поломку или утерю упругости пружин демпфера, пружины вилки включения или поломке пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.

Все перечисленные неисправности сцепления можно выявить с помощью несложной диагностики. Дальнейшая детальная проверка сцепления должна подсказать способы их устранения.

Telegram

Почему педаль сцепления тугая

Личный опыт Opel Kadett E

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

• повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
• заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
• разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг

Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.