Какой смазкой набить шаровую опору. как смазать шаровую опору ваз (классика)

Содержание:

Сама работа
ТОРОПИСЬ, НО НЕ СПЕША
Какой смазкой смазать рулевую рейку
- Общие требования для смазок
Аналоги
Сама работа
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом
Какой смазкой смазать рулевую рейку
- Общие требования для смазок
Как смазывать?
- Видео инструкция (случай когда есть технологическое отверстие).
- Видео (смазка с помощью шприца).
Как смазать опору своими руками?

Сама работа

Чтобы продлить срок службы подвески, рекомендуется при первых проявлениях стуков шаровых опор обязательно провести проверку этого узла. Если нет заметных люфтов, то достаточно обновить смазку в опоре. Для этого вам потребуется специальный шприц. Стоит он недорого, с учетом средней стоимости шаровых опор эти деньги отбиваются достаточно быстро. Также на некоторых моделях машин может понадобиться дрель и приспособление для нарезки резьбовых фрагментов. Хорошо, если в наличие будут тиски. В некоторых случаях смазка шаровой может производиться прямо на автомобиле, но это не всегда оправдано, ведь так очень сложно обеспечить чистоту процедуры.

Для начала, снимите с автомобиля шаровую опору. Тут вам поможет инструкция по ремонту вашей машины. На всех моделях эта работа имеет свои особенности, поэтому лучше уточнить эти нюансы, чтобы не возникало проблем в дальнейшем. После демонтажа осмотрите шаровую опору. Нас интересует основание детали. На многих моделях там имеется сосок для добавления дополнительной смазки шарнира. Это позволит без особых сложностей обновить рабочий состав.

В этом случае поступают следующим образом

Зажимаем опору в тисках, только делайте это аккуратно;
Открутите сосок для смазки. В зависимости от модели тут понадобится ключ или пассатижи;
Наберите в шприц достаточное количество смазки. После этого можно ввести нужное количество вещества внутрь детали;
Затягиваем защитную пробочку, желательно пошевелить палец, он должен двигаться значительно туже, чем это было ранее.

Немного сложнее будет в случае с необслуживаемой опорой. На некоторых иномарках не предусмотрена возможность добавления новой порции смазки. В этом случае потребуется воспользоваться дрелью:

Опору зажимают в тиски, после чего в основании тонким сверлом проделывают отверстие;
В нем нарезают резьбу;
Далее с помощью шприца добавляют смазку;
В отверстие вкручивают подходящий болтик.

После проведения всех этих действий, можно устанавливать шаровую опору обратно на автомобиль. О стуках в подвеске вы гарантированно забудете. Обязательно после ремонта посетите автосервис, для выставления углов развала и схождения. Это гарантированно избавит вас от проблем с повышенным .Заключение

. Как правило, многие стуки в подвеске могут быть вызваны не износом деталей, а отсутствием в них смазки. Поэтому вопрос, чем смазать шаровую опору не является чем-то удивительным. Смазка в этом шарнирном узле вырабатывается значительно раньше, чем происходит отказ всей детали. Поэтому, наиболее оптимальным вариантом будет самостоятельная смазка опоры. Это значительно удешевит обслуживание вашего автомобиля, ведь срок службы шаровой опоры вы сможете увеличить в 2 раза.

Шаровая опора является важным узлом подвески, обеспечивающим возможность поворота ступицы колеса с одновременным сохранением его горизонтального положения. Конструктивно шаровая опора состоит из двух основных элементов: конусообразного пальца со сферическим наконечником и корпуса, в котором имеются необходимые рабочие отверстия. Палец устанавливается таким образом, что может вращаться и раскачиваться на небольшие углы. Корпус узла крепится к рычагу подвески болтами или запрессовывается в него. Для обеспечения вращения, в корпус помещаются пластиковые вкладыши, которые занимают свободное пространство до пальца. Смазка для шаровых опор (если она предусмотрена) закладывается как непосредственно в полость корпуса, так и на сферический наконечник пальца.

ТОРОПИСЬ, НО НЕ СПЕША

Как восстановить шаровую опору своими руками?

Е. ПАНТЕЛЕЕВА, Нальчик

У иного «автолюбителя» даже чисткой пепельниц заведует сервис. Где уж ему самостоятельно менять в двигателе масло! Но мы-то говорим о рукастых людях, а ведь даже им свойственно совершать элементарные ошибки. Кто из нас, открыв новую банку масла, не проливал часть ее содержимого мимо? А все потому, что контрольную фольгу, которая закрывает отверстие банки, сразу удаляют. Я же советую проколоть в фольге небольшое отверстие, миллиметра три диаметром, — и тогда можно будет направить тонкую струю точно в горловину двигателя, не потеряв ни капли. И воронка не понадобится!

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Можно ли смазывать подшипники графитовой смазкой

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

Литиевые смазки. Классическим примером может служить знаменитый «Литол-24», который имеет повсеместное распространение в автомобильных механизмах, в том числе его часто используют для обработки рулевой рейки. Может работать в широком диапазоне температур. Его единственный недостаток — постепенное разжижение, из-за чего он постепенно растекается.
Кальциевые или графитовые (солидол). Это класс наиболее дешевых смазочных материалов со средними эксплуатационными характеристиками. Хорошо подходит для машин, относящихся к бюджетному классу.
Комплексная кальциевая смазка. Неплохо переносит низкие температуры, но впитывает влагу, и меняет при этом свою консистенцию и свойства.
Натриевая и кальцево-натриевая. Подобные смазки плохо выдерживают влагу, правда могут работать при высоких температурах.
Бариевые и углеводородные. Это одни из самых дорогих смазок, но имеют высокие эксплуатационные характеристики.
Медные. Отлично выдерживают высокую и низкую температуру, однако впитывают влагу. Также являются достаточно дорогими.

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

Рабочий температурный диапазон. Особенно это касается его нижнего предела, поскольку зимой смазка не должна замерзать, а вот летом даже в самую большую жару рулевой механизм вряд ли разогреется до высоких температур (даже до +100°С температура вряд ли дойдет).
Постоянная вязкость на уровне пастообразного продукта. Причем это актуально для работы смазки во всех температурных диапазонах, при которых эксплуатируется автомобиль.
Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий ее эксплуатации. Это также касается как температурного режима, так и значения относительной влажности окружающего воздуха.
Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевой не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в большинстве случаев в него попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе, так называемый, нержавеющий.
Химическая нейтральность. В частности, смазка не должна наносить вред деталям, изготовленным из различных металлов — стали, меди, алюминия, пластмассы, резины. Особенно это актуально для рулевой рейки с ГУР. В ней есть много резиновых уплотнителей, которые должны работать нормально и выдерживать рабочее давление. Менее это актуально для машин с электро усилителем руля.
Восстанавливающие способности. Смазка рулевой рейки должна беречь рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается использованием современных примесей, наподобие кондиционера металла или подобных ему составов.
Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать в себя воду.

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

Аналоги

Как и чем можно смазать замок входной двери

Точного зарубежного аналога ШРБ-4 не существует по простой причине. Сегодня производители смазывающих материалов и продавцы убеждают потребителя в преимуществах мазей, которые долговечностью не отличаются. Это обусловлено тем, что по законам рыночной экономики это свойство товара является невыгодным — бизнес-субъекты заинтересованы в максимальных объемах производства и продаж.

Литиевые смазочные вещества иностранного производства:

ХАДО;
RENOLIT;
Very Lube.

Перечень молибденовых смазочных материалов, импортируемых в Россию:

BP;
Liqui Moly;
Mobil;
Texaco.

Подлинным аналогом продукции пионера отечественного химпрома называют мазь ШРБ-4 производства «Эксперт-Ойл», но правильнее говорить, что эта компания осуществила «импортозамещение» одного и того же товара, производитель которого перешел в статус заграничной компании (см. ниже).

Также заменителями ШРБ-4 являются Лимол и ШРУС-4 российских производителей.

Согласно оценке ряда экспертов, заменой смазки служат любые технические мази на основе бария.

Сама работа

В этом случае поступают следующим образом

Зажимаем опору в тисках, только делайте это аккуратно;
Открутите сосок для смазки. В зависимости от модели тут понадобится ключ или пассатижи;
Наберите в шприц достаточное количество смазки. После этого можно ввести нужное количество вещества внутрь детали;
Затягиваем защитную пробочку, желательно пошевелить палец, он должен двигаться значительно туже, чем это было ранее.

Опору зажимают в тиски, после чего в основании тонким сверлом проделывают отверстие;
В нем нарезают резьбу;
Далее с помощью шприца добавляют смазку;
В отверстие вкручивают подходящий болтик.

Добрый день, Валентин. Как правило, возникновение скрипа связано с недостатком нужного количества смазки, в частности – под пыльником, непосредственно в самом шаровом соединении. Недостаток смазки, в свою очередь, может стать причиной повреждения пыльника. В отечественных классических автомобилях установлено две шаровые – верхняя и нижняя – но только последняя подлежит обслуживанию и оснащена специальным штуцером, посредством которого заливается смазочный материал.

Срок службы этого узла зависит от многих факторов, он варьируется от 15 до 130 тысяч км пробега. Значительно уменьшить ресурс может даже маленькая трещина, образовавшаяся на пыльнике. В результате через трещину будет попадать грязь и влага в шарнир, поэтому всегда следует диагностировать узел на предмет наличия механических повреждений.

Признаки поломки шаровой:

стук при езде на дороге с ямами и по бездорожью;
при повороте руля может проявляться скрип;
авто может ехать неустойчиво по прямой траектории в результате виляния колес;
резина на автомобиле изнашивается неравномерно.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами

Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации

Разнообразные посторонние шумы, так раздражающие водителя при езде, часто имеют одну и ту же причину — недостаточно смазанные шаровые опоры (ШО). Стоит ли относиться к этому как к досадной неизбежности, или опоры лучше всё-таки смазывать? Каждый водитель решает для себя сам, однако существуют проверенные рекомендации, основанные на практическом опыте

Предпочтительнее им следовать, если не хотите тратить лишние деньги из-за проблем с такой важной деталью автомобиля, как шаровые опоры

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Литиевые смазки. Классическим примером может служить знаменитый «Литол-24», который имеет повсеместное распространение в автомобильных механизмах, в том числе его часто используют для обработки рулевой рейки. Может работать в широком диапазоне температур. Его единственный недостаток — постепенное разжижение, из-за чего он постепенно растекается.
Кальциевые или графитовые (солидол). Это класс наиболее дешевых смазочных материалов со средними эксплуатационными характеристиками. Хорошо подходит для машин, относящихся к бюджетному классу.
Комплексная кальциевая смазка. Неплохо переносит низкие температуры, но впитывает влагу, и меняет при этом свою консистенцию и свойства.
Натриевая и кальцево-натриевая. Подобные смазки плохо выдерживают влагу, правда могут работать при высоких температурах.
Бариевые и углеводородные. Это одни из самых дорогих смазок, но имеют высокие эксплуатационные характеристики.
Медные. Отлично выдерживают высокую и низкую температуру, однако впитывают влагу. Также являются достаточно дорогими.

Общие требования для смазок

Рабочий температурный диапазон. Особенно это касается его нижнего предела, поскольку зимой смазка не должна замерзать, а вот летом даже в самую большую жару рулевой механизм вряд ли разогреется до высоких температур (даже до +100°С температура вряд ли дойдет).
Постоянная вязкость на уровне пастообразного продукта. Причем это актуально для работы смазки во всех температурных диапазонах, при которых эксплуатируется автомобиль.
Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий ее эксплуатации. Это также касается как температурного режима, так и значения относительной влажности окружающего воздуха.
Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевой не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в большинстве случаев в него попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе, так называемый, нержавеющий.
Химическая нейтральность. В частности, смазка не должна наносить вред деталям, изготовленным из различных металлов — стали, меди, алюминия, пластмассы, резины. Особенно это актуально для рулевой рейки с ГУР. В ней есть много резиновых уплотнителей, которые должны работать нормально и выдерживать рабочее давление. Менее это актуально для машин с электро усилителем руля.
Восстанавливающие способности. Смазка рулевой рейки должна беречь рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается использованием современных примесей, наподобие кондиционера металла или подобных ему составов.
Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать в себя воду.

Как смазывать?

Как смазать шаровые опоры самостоятельно? На большинстве современных моделей автомобилей смазка ШО производится при помощи специального шприца. Цена этого инструмента невелика и быстро окупается, если учесть стоимость деталей, которые предохраняет его использование. В этом случае процедура смазки является предельно простой и не требует не только специальных навыков, но даже элементарного владения дрелью. Однако этот процесс далеко не во всех случаях является настолько лёгким.

На целом ряде автомобилей внутренняя часть ШО при помощи одного лишь шприца недоступна. А это значит, что придётся нарезать на детали отсутствующие резьбовые фрагменты. Тут не обойтись без дрели и соответствующей насадки для резьбы по металлу. Другим необходимым при этом инструментом являются обычные слесарные тиски, чтобы зафиксировать снятую деталь. Однако и здесь нет ничего такого, что автовладелец не смог бы сделать самостоятельно, в домашних условиях.

Даже если можно смазывать шаровые опоры непосредственно на корпусе авто, делать так обычно не рекомендуется из-за того, что это работа грязная и можно испачкать корпус. На каждой конкретной модели автомобиля снятие шаровых опор имеет свои особенности, но общий принцип везде одинаков. Снять ШО вполне возможно без соответствующих приспособлений, уперев лом, пока помощник выбивает её кувалдой

Однако лучше воспользоваться специальным съёмником, так как это гораздо удобнее и не грозит физическими травмами из-за неосторожности

Дальнейшее зависит от конструкции опоры. Если шарнир оснащён соском, в который можно добавить смазку, то при наличии шприца проблем не возникает. Необходима лишь выполнить следующие действия:

зажать деталь с помощью тисков;
отвинтить сосок при помощи ключа или пассатижей;
в открывшееся отверстие ввести смазку шприцем;
закрыть сосок, затянув защитную пробку.

Видео инструкция (случай когда есть технологическое отверстие).

На тех автомобилях, где добавление смазки не предусмотрено, приходится использовать сверло и прибор для нарезки резьбы. При этом необходимо:

зажать деталь в тисках;
с помощью тонкого сверла просверлить в ней отверстие;
нарезать в нём резьбу;
залить шприцем в отверстие смазку;
закрыть отверстие подходящим для резьбы болтом.

Иногда, если под рукой нет подходящих инструментов, всё же необходимо найти способ, как смазать шаровую опору, не снимая её. Последовательность действий при этом одна и та же:

пыльник поддевается острым предметом;
край образовавшейся щели отодвигается с помощью подручных средств;
в щель при помощи шприца заливается смазка.

Видео (смазка с помощью шприца).

Если не хочется тратить время на самостоятельную смазку, можно воспользоваться услугой любого автосервиса.

Как смазать опору своими руками?

Этот процесс оптимальней всего осуществлять на эстакаде или яме, установив транспортное средство так, чтобы переднее колесо было установлено на краю ямы. Сделав это, вы сможете освободить место для шприца, которым вы и будете заливать смазку.

Для того, чтобы качественно смазать необходимую конструкцию, следует поставить переднюю часть транспортного средства на домкрат, а под балку нужно будет установить упор. Далее, под нижний рычаг надо установить подставки, после чего домкрат опускается. Сделав это, вы сможете разгрузить переднюю подвеску своего автомобиля.

После этого, используя гаечный ключ на 7, следует выкрутить пробку, расположенную снизу опоры. Возьмите обычный аптечный шприц с патрубком или специальный шприц, в который залейте смазочное вещество «Солидол» или «Литол». Переливать не следует, поэтому количество вещества следует контролировать через сам пыльник – когда вы увидите, что этот элемент начал надуваться, это значит, что смазки больше не нужно

Обратите внимание: повышенное количество смазывающего материала также может привести к повреждению компонента