Как поменять колесо на машине? в какую сторону откручивать болт на колесе?

Способы и ремонтные работы

Смесители для кухни и ванной выполнены из латуни, которая не ржавеет. Но она так же, как и другие металлы, из которых могут быть выполнены прочие части, закисает в результате взаимодействия с накипью, грязью и другими веществами. Чтобы избавиться от ржавчины и без труда открутить прикипевшую гайку смесителя, пользуются такими методами:

• механическим;
• термическим;
• химическим.

Попытаться открутить сначала рожковыми, накидными, торцевыми ключами, потом разводным. Если не поддается, изменить в большую сторону силу воздействия, увеличив длину ключа отрезком трубы. При силовом воздействии стираются грани гайки. Она становится круглой. В некоторых моделях смесителей изначально используют такие элементы.

Когда нет граней, ключ прокручивается и не может зацепиться. В данном случае к гайке приваривают торцовую головку и откручивают с помощью воротка. Или делают насечки зубилом с помощью молотка.

Иногда помогает нагревание. Температура способствует расширению материала. Используют различные источники тепла. Подойдет для этих целей паяльная лампа. Но при сильном нагревании расплавятся пластиковые детали смесителя. Строительный фен с горячим воздухом создает щадящую температуру.

После нагревания попытаться открутить, сначала простучав гайку с болтом. При постукивании ржавчина и накипь рассыпаются. Откручивать методом раскачивания: сначала направить ключ по часовой стрелке, затем против часовой. Ржавчина разрушается, когда ключ движется в разных направлениях.

В ванной при замене картриджа однорычажного смесителя сначала снимают ручку (гусак) смесителя и излив. Для этого откручивают болтик на корпусе. Под ручкой расположена декоративная деталь, которая закрывает основную большую гайку. Декоративная сферическая гайка откручивается рукой. Но иногда она тоже прикипает к корпусу. Поэтому заливают под нее растворитель или уксусную кислоту. Можно воспользоваться шприцем и тонкой струйкой ввести жидкость под деталь. Подождать, пока откиснет налет. Постучать по краям, используя деревянную колодку. После этого надеть шестигранный накидной ключ, который обхватывает все грани. Откручивать, используя метод раскачивания.

Под декоративной деталью расположена большая гайка. Она фиксирует картридж в рычажных смесителях. Как правило, большая гайка изготовлена из латуни. Желтый цвет выделяет ее среди остальных элементов крана. Большая гайка состоит из 6 граней с внутренней резьбой.

Если стоит цель сохранить смеситель, нужно действовать осторожно, не нарушая целостности гайки. Для откручивания использовать шестигранную головку, но лучше торцевой трубчатый ключ нужного размера

Использовать перед откручиванием проникающие жидкости или уксус. Смочить ткань уксусом и подождать несколько часов, пока жидкость проникает вглубь. Затем накинуть торцевой ключ с воротком и откручивать осторожно рывками против часовой стрелки.

Для разрушения ржавчины на металлических изделиях используют химические вещества:

• растворы кислот;
• средство WP-40;
• растворители ржавчины.

Растворы уксусной, соляной, серной, ортофосфорной кислот, взаимодействуя со ржавчиной, частично съедают её, делают рыхлой. Популярное средство WP-40 содержит в составе уайт-спирит, бензин легколетучий, минеральное масло. Также пользуются бензином, керосином, спиртом для устранения ржавчины на креплении.

При сантехнических ремонтных работах часто для разрушения заржавевших гаек под раковиной используют зубило, молоток.

Помощь химических веществ в откручивании заржавевшей гайки наглядно представлена в следующем видео.

Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение

В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.

Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.

• Тщательно очистите поверхность от коррозии и грязи. Если используется пара «шлиц-буртик», надо выковырять все, что находится в отверстиях;
• Обработайте соединение проникающим составом для закисшей резьбы. Например, жидкостью WD-40, или обычным керосином. Возможно, придется «замочить» резьбу на несколько часов;
• Удалите все фиксирующие приспособления;
• Установите накидную головку на гайку, и попробуйте провернуть ее, используя рычаг. На этом этапе лучше не применять рукоятки с трещотками, можно повредить механизм;
• После «подрыва», гайку можно откручивать любым ключом, которым будет удобнее.

Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.

Сборка и эксплуатация электрической мясорубки

Если пользователь сталкивался со сборкой ручной модели, он без проблем разберётся и с электрическим бытовым прибором.

Как правильно собрать электрическую мясорубку

Схема сборки мясорубки выглядит следующим образом:

1. Соединяем пластиковый редуктор с металлическим венцом шнека, пазы деталей должны совмещаться. Поворачиваем редуктор против движения часовой стрелки до появления характерного щелчка. При неправильном соединении деталей двигатель не сможет провернуть шнек.
2. Внутренняя часть шнека должна точно совпадать с очертаниями отверстия на корпусе.
3. На выходную часть шнека надеваем острый нож, устанавливаем решётку. Отверстия и выступы должны совпадать. Во время проведения таких работ необходимо правильно поставить нож.
4. Закручиваем прижимную гайку и устанавливаем загрузочный бункер в верхней части корпуса прибора.

Теперь, когда мы знаем, как собрать мясорубку электрическую ознакомимся с другими нюансами этого процесса.

Как правильно вставлять нож в электромясорубку

Во время установки детали режущая часть ножа должна соприкасаться с решёткой, что будет способствовать тщательному измельчению подаваемых продуктов. После установки ножа закрепляем решётку, фиксируя её в специальном пазу, затем закручиваем гайку. При неправильной установке режущего элемента мясо будет забиваться и останется внутри прибора.

Как пользоваться электромясорубкой

На начальной стадии работ, перерабатываемые продукты нарезаем небольшими кусками, они должны поместиться в отверстие приёмного бункера. Включаем прибор в розетку, нажимаем кнопку пуск и начинаем проталкивать продукт при помощи толкателя до шнека. Попадая на вал сырьё будет перемещаться и попадёт на нож. Здесь продукт измельчается и выходит наружу в приёмную чашу.

Существует несколько простых правил использования элоектромясорубки. Нельзя забрасывать в загрузочный бункер кости вместе с мясом. Перед подачей любой продукт нарезают небольшими кусочками. После проведения работ необходимо разобрать бытовой прибор, тщательно вымыть и просушить все детали.

Как разобрать электромясорубку

Ранее мы узнали, как собрать электромясорубку – это простая работа под силу каждому пользователю. Разборка бытового прибора происходит в обратном порядке. Сначала нужно открутить зажимную гайку, извлечь металлическую решётку и нож. Затем поворачивают и вытаскивают шнек вместе с редуктором. На завершающем этапе работ снимают загрузочную ёмкость. Все съёмные детали нужно очистить от остатков и промыть в воде, затем их протирают мягкой влажной тканью.

Главное о секретных болтах

Предназначение секретного болта – защита колес от хищения. Крепежная единица имеет головку под специальный ключ. Ключ от болтов будет иметь только владелец авто. Секретки популярны среди автолюбителей, и множество автомастерских имеют в наличии похожие или аналогичные ключи, поэтому рекомендуется подбирать нераспространенные модели.

Преимущество и отличие от обычных болтов крепления

Преимущества и отличия от традиционных болтов следующие:

• Головка болта располагается с низкой посадкой.
• Элементы защищены специальными кольцами.
• Секретные болты на колеса выполнены из высококачественного сырья.

Разновидности

Отдельные конструкционные отличия следует учитывать при выборе секреток:

1. Изделия имеют наружную головку в форме звездочки или многогранника. Модели пользуются большой популярностью среди потребителей.
2. Болт с головкой внутренней формы в виде звездочек или специальных форм. Минусом таких секреток является склонность к накоплению грязи.
3. Элемент с одним или несколькими защитными кольцами.
4. Болты, которые имеют головки нестандартных размеров. Форма рисунка бывает внутренней или наружной.
5. Секретные болты на колеса с несколькими отверстиями в головке. Конструкционные особенности состоят в том, что отверстия расположены не по строго установленной системе, а соответствуют определенным габаритам головки крепежа. Приспособиться и открутить данный тип метиза в случае потери секретного ключа будет затруднительно.

Как устанавливаются противоугонные болты

Особенности монтажа противоугонных болтов:

1. При демонтаже гаек или болтов нужно помнить, в какую сторону откручивать болт на колесе – против часовой стрелки.
2. На одно колесо устанавливают лишь один замок. Работу производят при помощи баллонного ключа. Перед установкой рекомендуется смазывать болты пластичными смазками.
3. Секретка затягивается без чрезмерных усилий, лучше применить динамометрический инструмент.
4. Делают проверку наличия пробела между колесным диском и гайкой либо соответствия нужной длины болта.
5. Устанавливают пластиковые заглушки.

При замене колес используют графитную или медную смазку.

Производители и стоимость

Список популярных производителей следующий:

• Секретные болты модель I-1 (SL): 1000- 1200 руб./комплект.
• Starleks Wheel Locks: 1000 руб./комплект. По отзывам потребителей, изделие имеет очень хлипкую втулку, которая быстро раскалывается при эксплуатации.
• Колесные секретные элементы Matrix: 530 руб./комплект.
• Колесные секретки Drinty: в зависимости от модели цена составляет 1010-1040 рублей. Гайки имеют относительную защиту от взломов.
• McGard Ultra High Security: 3150 руб. – самый дорогой и надежный комплект.

Конструкция изделия

Необходимо знать, как снимать педали с велосипеда для ремонта, профилактической чистки. Части деталей разного вида идентичны. Различают стандартные и контактные педали. Последние отличаются особым креплением для лучшего сцепления со специальной обувью. Стандартные изделия состоят из следующих элементов:

Пройдите опрос

1. Платформа. Самая широкая часть, на которую ставят ногу. Должна выдерживать частую эксплуатацию, постоянное воздействие.
2. Ось. Основа педали, к которой крепится платформа. По внешнему виду представляет собой трубку из металла.
3. Подшипники. Соединительный элемент, который скрепляет ось и платформу. Обеспечивает вращение изделий.
4. Фурнитура. Болтики, гайки и любой другой крепеж. Сдерживает все элементы конструкции вместе.

Также детали нередко дополняют контргайками, колпачками, чашками, накладками, светоотражателями. Чем сложнее конструкция, тем труднее разобрать педали велосипеда. Ремонт может осложниться дополнительными элементами, туго закрученной фурнитурой. К отдельной категории относят контактные педали и обувь, которую называют велотуфлями. Изделия трудно поддаются ремонту, так как имеют другую схему монтажа.

Существуют комбинированные детали. Так, с одной стороны располагают пластину контактного типа, а с другой – стандартную. Но ремонт проводят так же, как и для контактной педали. Снятие изделий может потребоваться в следующих случаях:

1. Предотвращение угона. Отличный способ уберечь имущество, но потребуется носить с собой инструменты, дополнительный чехол для хранения. Да и сниматься педали должны оперативно.
2. Упрощение транспортировки. При перевозке снимают любые детали, которые можно отсоединить, что позволяет уменьшить габариты транспорта.
3. Для простого хранения. Чтобы сохранить функциональность и целостность при длительном хранении.
4. Замена. Установка новых педалей подразумевает демонтаж прежних изделий.
5. Во время технического обслуживания. Снимают для того, чтобы смазать и почистить детали, предотвратить поломку, появление скрипа.

Откручивать руками их не стоит, для этого используют инструменты. Вне зависимости от причины снятия, процесс проводят по инструкции. Для работы с обычными педалями достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Контактные изделия требуют опыта и сноровки.

Порядок выкручивания лампы из подвесного потолка

Если в подвесном потолке вышла из строя лампочка — понятное дело, что её следует сразу же поменять. Но это намного проще сказать, чем сделать. Порой для того чтобы осуществить замену, необходимо весь светильник извлечь со своего места, а уж потом менять лампочку. Процесс замены может происходить по-разному. Всё зависит от того, какой тип лампы стоит в светильнике.

Технология замены:

Если светильник оснащён простой лампой накаливания, просто обесточьте комнату, извлеките вышедшую из строя и вкрутите новую лампу.
Если же внутри осветительного прибора стоит галогенная или светодиодная лампа, то для их замены придётся немного попотеть. Первым делом, конечно же, нужно обесточить комнату, после этого со светильника снимается крышка и удаляется фиксирующее кольцо. Если в устройстве стоит галогенная лампа, то для работы с ней придётся воспользоваться салфеткой либо надеть перчатки. Имеющийся на наших руках сальный слой способен сократить эксплуатационный срок таких изделий. Чтобы извлечь из своего гнезда лампочку, можно слегка её пошатать

Если она сидит достаточно твёрдо, то осторожно крутаните её.
Случается, что светильник и лампа объединены в единое устройство. В данном случае ни о какой замене речь вести не получится

Менять нужно целиком осветительный прибор.

Как снять рулевой наконечник без съемника

Давайте для начала рассмотрим этапы снятия рулевого наконечника:

Первый этап — это подъем передней части автомобиля на домкрате. Для безопасности машины и владельца подставляем под пороги надежные подставки.
Снимаем колесо. Для этого откручиваем крепежные болты.
Далее необходимо провести зачистку рулевой стойки. Делаем это жесткой щеткой — счищаем грязь, ржавчину, пыль. Стойку обрабатываем небольшим количеством солярки, керосина или WD-40 и подождать несколько минут. Благодаря этому мы сможем легче открутить гайки.
После подготовительных процедур мы сначала ослабляем гайку наконечника рулевой тяги. Только после этого действия переходим к гайке крепления шарового пальца рулевого наконечника.
Откручиваем гайку рулевого наконечника. При этом желательно повернуть руль в противоположную сторону стойки, которую вы вытаскиваете — это облегчит процесс работы.
Штангенциркулем замеряем расстояние от центра рулевого наконечника до какой-либо отметки на рулевой тяге (сами ставим где-нибудь на ней метку). Это необходимо для того, чтобы правильно выставить новый рулевой наконечник. К этому мероприятию необходимо подойти максимально ответственно. Если штангенциркуля нет, применяем способ из шага 8.

Теперь нам необходимо выбить сам рулевой наконечник. Если нет специального съемника, можно обойтись молотком и каким-либо прочным рычагом (например, ломом). Рычаг вставляем между тягой и соединяющимся с ней выступом стойки. Нажимаем на рычаг и одновременно с этим бьем в торец рулевого наконечника.
После того, как рулевой наконечник выбился, просто выкручиваем его из рулевой тяги

При этом, если хотим сохранить приблизительный развал, а штангенциркуля, например, нет, либо просто хочется перестраховаться, необходимо точно посчитать количество оборотов при откручивании и записать это число.
Мы сняли рулевой наконечник, что же теперь нам делать? Мы ставим новый, очень важно, на правильную сторону, так как они бывают правые и левые. Ставится он в обратном порядке, как мы снимали старый

Вкручиваем его в рулевую тягу, при этом обязательно сверяемся с данными со штангенциркуля или количеством прокрутов, которое было изначально.
Когда все накручено, устанавливаем всю конструкцию в исходное положение и затягиваем все гайки и болты. После всех продувных манипуляций обязательно проверяем, везде ли сошлись элементы — это очень важно для безопасности автомобиля.

Подробнее про то, как снять рулевой наконечник без съемника, можете посмотреть в видео:

https://youtube.com/watch?v=IO%2520

Бывают” случаи, когда все идёт не по хорошему сценарию, а, так сказать, с затруднениями. Это может быть по многим причинам, таким как: сорванная резьба на гайке, различного рода ржавчины, изгибы какого-либо элемента из-за стороннего воздействия и прочие не очень приятные вещи. Что же делать в таких случаях?

Как открутить гайку ступицы — основные 5 способов

Чтобы решить проблему, как открутить ступичную гайку, необходимо определить способ демонтажа. Выполнять это можно одним из двух основных способом:

1. Со снятым колесом.
2. Авто стоит на колесах.

Важно знать:

При откручивании конргайки ступицы важно обеспечить соблюдение техники безопасности. Под высокой нагрузкой автомобиль может сдвинуться с места и травмировать мастера

Чтобы этого не произошло – используем упоры. Они устанавливаются под колеса с двух сторон. Также необходимо включить стояночный тормоз. Так обеспечим удержание кузова машины в заданном положении.

Если гайка не откручивается, делаем выбор с учетом следующих возможных способов:

Наименование	Описание	Какие необходимы инструменты	Когда следует применять
«Варварский» вариант	Предусматривает демонтаж, последующая замена.	Дрель со сверлами по металлу (разных диаметров), зубило, молоток (небольшую кувалду).	Используется, если шансов открутить обычным способом не осталось.
«Горячий» метод	Разогрев металла в месте соединения.	Горелка.	Подшипники и ступицы подлежат замене.
«Деликатная» работа	Аккуратно откручивать прикипевшую запчасть, постепенно увеличивая усилие рычагом с одновременным постукиванием по корпусу.	Трубчатый торцевой ключ, усиленная отвертка, молоток, труба-удлинитель, смазка глубокого проникновения.	При необходимости выполнить работу максимально аккуратно
Максимальное усилие	Мощный ключ и длинная труба позволяют существенно повысить усилие, тем самым, возрастают шансы сорвать резьбу.	Торцевой ключ повышенной прочности, длинная труба. Головки для слизанных гаек. Ключ с гидравлическим или электрическим приводом.	Сильно прикипевшая гайка.
С помощью химических веществ	Промоченная ветошь постепенно снимает проблему.	Керосин и (или) уайт-спирит, молоток, ветошь.	Если есть запас времени.

Быстро откручивать прикипевший элемент можно, если обеспечить наличие рычага. Он устанавливается на ключ-трещотку с помощью небольшой монтировки. Можно использовать кусок трубы подходящего диаметра с длиной не менее 1 метра.

Как правильно закручивать гайки

Что такое гайка? Это крепежное изделие в виде детали с резьбовым отверстием, образующее соединение с помощью винта, болта или шпильки. Гайки бывают двух видов исполнения резьбы: метрическим или дюймовым.

Гайки из углеродистых нелегированных и легированных сталей разделяются по классу прочности 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12 — для гаек с нормальной высотой, равной или более 0,8d; 04; 05 — для гаек с номинальной высотой от 0,5d до 0,8d. Класс прочности обозначен числом при умножении которого на 100 получают значение напряжения от испытательной нагрузки в мегапаскалях и указывает на наибольший класс прочности болтов, с которыми они могут создавать соединение. При этом сочетании происходит разрушение стержня болта раньше, чем резьбы, что позволяет легко выявить разрушение крепёжного изделия.

Несмотря на то, что резьба резьбового соединения имеет угол подъёма винтовой линии намного меньше, чем угол трения, различные вибрации, переменные нагрузки, нарушение технологии способствуют рассоединению (самоотвинчиванию) деталей резьбового соединения. Для предотвращения этого (для стопорения) применяются специальные устройства: контрование, шплинтование, приварка, пайка, расклёпывание, нанесение на резьбу клея, установка пружинной или стопорной шайб, анкерные гайки и т.д.

Для того чтобы не сорвать шпильку или болт (что приведет к необходимости замены), гайки в определенных условиях необходимо дотягивать динамометрическим ключом. При отсутствии последнего можно рекомендовать пользоваться штатным ключом и руками для затяжки гаек (без использования ног и удлинителей ключа).

Вы скажете, подумаешь, сильнее затянули — крепче держаться будет. Нет, держатся, может, и будет, но нельзя забывать о последствиях. Например, если ты затягиваешь колесные болты, надо помнить, что в дисках стоят конические посадочные места. И, если перетягиваешь колёсные болты, то уменьшается толщина конуса, которая при минимальной толщине может давать вибрацию. Многие катают диски, балансируют, но вибрация остаётся. Если вибрация осталась после прокатки и балансировки, надо смириться с тем, что диску пора на свалку, а для себя сделать вывод, что не надо перетягивать болты.

Выбор надёжных инструментов — серьёзная задача, решать которую рано или поздно приходится всем, кто сталкивается с монтажными работами по роду профессии или просто считает, что делать подобные вещи под силу любому настоящему мужчине

Обратите внимание на механическое приспособление для сборки и разборки резьбовых соединений с контролируемым моментом — гайковёрт. И если «свежие» гайки и болты вполне можно открутить обычным гаечным ключом, то в более сложных ситуациях (при труднодоступных соединениях или при наличии ржавчины) обойтись без гайковёрта практически нереально

Основным отличием российских гайковертов от импортных является то, что у каждой модели свой посадочный размер квадрата шпинделя, и при эксплуатации инструмента могут возникнуть трудности с расходными материалами. Импортные инструменты имеют посадочные квадраты ¼; 3/8; ½; ¾; 1; 11/2; 21/2; 31/2 (в дюймах), поэтому проблемы со сменными головками отсутствуют. Присоединительная резьба импортного инструмента дюймовая, а российского, за исключением ИП-3115 и ИП-3128, — метрическая, что является недостатком.

В качестве профилактики, чтобы резьба не приржавела, перед закручиванием смажьте её солидолом, графитной смазкой или моторным маслом. Смазка защитит резьбу от коррозии на годы.

Как бы то ни было, закрученную гайку придется когда-нибудь открутить. Если не удается отвернуть приржавевшую гайку, капните в видимую часть резьбы керосин или хорошо проникающую смазку типа WD-40. Слегка постучите молотком по гайке. Подождите несколько минут, пока жидкость проникнет в резьбу и попробуйте снова открутить. Чтобы жидкость проникла сильнее в резьбу, приложите на более продолжительное время тряпку, смоченную керосином или WD-40.

Если открутить не получается, попробуйте, наоборот, закрутить гайку. Часто она поддается такой уловке и освобождается.

Возьмите «минусовую» отвертку со стальным стержнем вдоль всей рукоятки, острый конец отвертки приложите к приржавевшему болту таким образом, чтобы при постукивании молотком по отвертке он проворачивался. Это почти безотказный способ. Если болт большой, вместо отвертки воспользуйтесь зубилом.

Приняв все меры предосторожности, можно нагреть неподатливую гайку. Она расширится и ее можно будет легче открутить

Не дайте ей остыть, иначе она прижмет резьбу.

Чтобы не сорвать грани, откручивайте накидными ключами, а не рожковыми.

Регулировка анкера. В каком месте крутить гайку?

Регулировка грифа гитары происходит посредством вращения гайки, которая и управляет степенью прогиба. На акустических инструментах чаще всего она расположена внутри деки, под самим бруском, в специальном отверстии. Это сделано специально для того, чтобы неопытные музыканты не пытались самостоятельно исправлять неполадки, и отправлялись к мастеру.

И это верно – рекомендуется в первую очередь пойти к человеку, который понимает, что делать, вместо того, чтобы пытаться исправить проблему самому. Причина очень проста – вы вполне можете своими действиями сорвать резьбу, или, еще хуже – повредить гриф. Поэтому идеальным вариантом для начинающего музыканта – понять, как ухаживать за гитарой, и на основе этой информации не допускать поломок.

Кроме того, реже, но на акустических инструментах анкер может быть наверху – на голове гитары. Это часто встречается у продукции фирмы Gibson, или же на электроинструментах.

в какую сторону надо крутить кран чтобы перекрыть воду в баттареи

там на кране есть + и — если в сторону плюса добавиш если минуса убавиш температуру

Вентилятор купи и не парь мозг

Вообще-то по уму должно всегда закрываться по часовой стрелке, открываться — против. Но иногда бывают и исключения, когда кран первоначально ставили как-то через ж.. . ))))))))))))))))))))))

Если в квартире многоэтажки, то не получится.

Если вентиль повернуть не получится, то могу вот что посоветовать Накрыть батареи старыми одеялами, старыми бабушкиными драповыми пальто и проч. (при этом максимально укутав, чтобы не было циркуляции тепла от них) Можно еще и картоном придавить как-то Понятное дело, что мой совет не самый лучший, но.. . по-житейски самый безопасный. Нередко старые краны заржавели, или начинают течь.

3 способа, как открутить гайку крепления ротора

Назовем их условно по технологии выполнения работ:

1. нарезание шлица-прорези;
2. фиксация петлей на удавку;
3. крепление в тисках через переходники.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, может применяться в зависимости от наличия оснастки и инструментальной базы.

Прорезь на валу

Немного истории

Такая технология крепления ротора использовалась на коллекторном двигателе любого пылесоса, производимого во времена СССР. Для удобства ручной сборки и последующего ремонта на торце вала всегда в заводских условиях создавался паз для лезвия отвертки.

Ее усилие фиксировало положение вала ротора, а крутящий момент от гаечного ключа зажимал или раскреплял гайку. У меня сохранился подобный двигатель, который был использован в конструкции самодельного триммера. Эту прорезь хорошо видно на фотографии ниже.

Современные технологии

Сейчас производство широко использует промышленные роботы и автоматизацию всех процессов. К тому же маркетинговая политика известных производителей рассчитана на:

• длительный срок эксплуатации выпускаемого оборудования в пределах заявленного ресурса;
• выполнение ремонтов поблочной заменой отказавших устройств без их разборки.

По этим причинам дефектный коллекторный двигатель просто меняется производителем на новый без его разборки: так быстрее, проще и прибыльнее. Ну а наш домашний мастер любит по старинке все исправлять своими руками.

Как сделать прорезь

Гайка крепления двигателя пылесоса и вал ротора выполнены из обычной стали. В них можно сделать распил. Однако в нашем случае его не позволяет выполнить обычным способом углубление корпуса вентилятора, в котором они спрятаны. Поэтому придется использовать обыкновенную электрическую дрель домашнего мастера и циркулярную пилу соответствующего диаметра на ее окончании.

Затем на гайку ставим ключ, а на пропил в вале двигателя — отвертку. Остается приложить силу для создания противоположного крутящего момента и с его помощью разобрать крепление.

Эту технологию я не использовал: не было под рукой небольшой циркулярной пилы для резания металла. Попробовал в работе две другие методики.

А ее реализацию можете посмотреть в видеоролике Александра М “Как открутить гайку”.

Мертвая петля

Способ основан на удержании якоря за коллекторные пластины с помощью узла удавки. Пришлось проверить два варианта откручивания гайки с помощью:

1. мягкой медной проволоки:
2. пластиковой веревки.

Крепление проволокой

В принципе полихлорвиниловая изоляция монтажного провода хорошо обжимает вал ротора по коллекторным пластинам, сохраняя целостность их поверхности, и позволяет удержать его для выворачивания гайки.

Использовал провод из меди с диаметром 2,5 мм кв. Однако конструкция петли оказалась слабо затянутой и полностью удавку не обеспечила. При работе ключом я почувствовал, что вал прокручивается и не стал применять большую силу.

Когда вытащил из двигателя свою проволоку, то на ней увидел протертую изоляцию. С этим способом больше не стал экспериментировать. Однако такую технологию предлагаю посмотреть в видео HamRadio “Как открутить гайку на двигателе”.

Крепление шнуром

Взял кусок тонкой веревки и сложил ее вдвое по длине. Посередине продел мягкую проволоку, выполняющую роль иглы.

С ее помощью получилось удобно уложить мягкий шнур в петлю на удавку и пропустить его вокруг коллекторных пластин.

Завязал крепежный узел вокруг окна корпуса.

Попытка открутить гайку этим способом у меня не получилась: структура шнура оказалась слабой — он просто порвался от приложенных сил натяжения.

Если будете повторять этот способ, то выбирайте более прочную веревку, шнур или ремень.

Зажим в тисках

Чтобы зафиксировать якорь этим способом потребовалось изготовить из дерева два переходника в форме прямоугольных колодок.

Их поперечное сечение должно входить в отверстие корпуса для крепления щетки, а длина доставать до коллекторных пластин и немного выступать наружу. Эти расстояния лучше предварительно измерить с помощью штангенциркуля или линейки.

Причем сторону, прилегающую к ротору, необходимо обточить круглым напильником в виде сегмента для плотного прилегания к валу двигателя.

С помощью этих переходников удалось зафиксировать ротор двигателя в тисках, прижав со средним усилием.

Осталось установить торцевой ключ на 12 мм и вращать его по ходу часовой стрелки.

Гайка безопасно откручена. На ее внутренней поверхности заметна выточенная заводская полость.

Откручиваем каретку с помощью специнструмента

Сначала мы рассмотрим способ снятия каретки с помощью специальных съемников, так как это самы й простой и безопасный способ.

Для этого нам потребуется съемник для кареток:

Я рекомендую купить съемник, который крутится гаечным ключом и имеет сквозное отверстие. Это отверстие нужно, чтобы прижать съемник к каретке. Если этого не сделать, то при откручивании каретки съемник может сорваться и загнуть шлицы на чашке после чего открутить уже будет ОЧЕНЬ проблематично.

Я прижимаю съемник к каретке с помощью болта M8, такие же болты используются для крепления шатунов к валу каретки, только нам потребуется болт немного длиннее. А также проставочную трубку, которую я взял от старой втулки, чтобы не так долго закручивать болт в каретку (можно просто подобрать болт чуть короче, чтобы обойтись без проставок). Вот как это выглядит:

1. Устанавливаем съемник на каретку

Многие часто путаются в какую сторону откручивать каретку, если у вас не какой-нибудь редкий итальянский шоссейный велосипед, то каретка откручивается в сторону кручения педалей, т.е. левая чашка откручивается — против часовой стрелки, а правая чашка — по часовой стрелке. Правда легко запомнить?

Откручивать следует начинать с левой чашки, так как левая чашка поджимает каретку и поэтому правую чашку будет выкрутить заметно труднее.

2. Левая чашка. Далее я переместился в мастерскую, чтобы закрепить раму на стойке. Левую чашку крутим против часовой стрелки (в тут сторону, в которую крутим педали).

2. Правая чашка. Правую чашку откручиваю по часовой стрелке. Тут скорее всего нужно будет приложить больше усилия чем для левой. У меня в мастерской есть труба с помощью, которой я увеличиваю рычаг. Обычно с трубой откручиваются все — даже самые закисшие каретки.

Подготовка к установке новой каретки

Все мы сделали, что хотели и сняли каретку. Теперь нам нужно почистить резьбу в кареточном стакане от грязи и песка, смазать маслом и закрутить новую каретку. Смазку использовать необходимо, чтобы каретка не прикипела к раме (особенно актуально для алюминиевых рам) и можно было без проблем снять ее с велосипеда.

Установка каретки в раму

После того как резьбы смазаны можно устанавливать новую каретку. Главное убедиться, что чашки вы вкручиваете с нужной стороны. Для этого можно посмотреть на саму каретку, на ней обычно написано, где левая и правая сторона.

Также следует аккуратно вкручивать чашки в раму, так как если вдруг чашка встанет криво и вы ее вкрутите, то сорвете резьбу особенно опасно для алюминиевых рам. Поэтому если вы чувствуете, что туго закручивается, не крутите дальше, а вернитесь назад и попробуйте снова, скорее всего вы не попали в резьбу.